La tete dans les nuages...les pieds aussi!

Notre tour du monde en video dernière partie

2011-01-17T13:35:00.000+01:00

Notre tour du monde en video Troisième partie

2011-01-16T13:31:00.001+01:00

Notre tour du monde en video Deuxième partie

2011-01-13T22:24:00.000+01:00

Notre tour du monde en video Première partie

2011-01-10T22:51:00.004+01:00

Ca y est nous avons finalement réussi à faire un film d'une heure à partir de nos 50 heures de videos,
Bien sûr, nous avons du faire des choix et il manque de nombreuses aventures. Cependant ce film montre les moments forts et l'état d'esprit dans lequel nous avons voulu vivre cette aventure.
Cela fait un peu plus d'1 an que nous sommes rentrés, on a encore l'impression que c'était hier.
Et ce n'est pas toujours facile de ratterir en occident, car on a toujours le sang qui bouillone pour de nouvelles aventures. En tout cas bon visionage...

Que sont ils devenus?

2010-02-05T10:30:00.006+01:00

Plus de 3 mois se sont déroulés depuis notre retour, on se demande toujours comment se passe le retour en occident.

Le sentiment de rentrer chez nous après 1 an de voyage était quelque chose qui nous donnait envie et peur à la fois. Le plaisir de retrouver ses proches et les gens que nous aimons, mais aussi inquiet de retrouver le monde occidental et de laisser cette vie très intense et riche derrière nous.

Geege était enchantée à l'idée de rentrer et de retrouver sa famille, Nico quand à lui avait envie de retrouver les siens mais voulait plus encore continuer quelques mois ce voyage, l'envie de continuer à explorer, de rencontrer, d'apprendre...

A notre retour, la famille nous a fait une belle fête autour de la table, cela faisait de nombreux mois que nous n'avions pas manger comme ça. Chacun nous embrassait et nous assaille de questions et de commentaires: "qu'est ce que vous avez maigri! Alors votre pays préféré?"
Dur à dire, chaque pays offre quelque chose de différent au niveau culturel, des richesses de paysages, d'hospitalité...

Ce fut la même chose avec nos amis: "de retour dans le vrai monde!"
Sans que ce soit dit méchamment, on a jamais considéré chez nous comme le vrai monde.
Le sentiment que nous avons maintenant en rentrant est plutôt l'inverse, nous vivons ici en occident dans l'illusion du confort alors que la grande majorité de la planète mène une vie difficile pour fournir ce qu'il faut à leur famille.

Puis après l'euphorie du retour, des retrouvailles, nous avons connu un gros choc culturel, une autre vie. Nous avons pourtant grandi ici, mais nous nous sentons différent et gêné de ce qu'il se passe devant nos yeux. Nous étions parti avant cette très médiatique crise financière, et à notre retour on a constaté les gens en masse dans les grandes surfaces pour s'offrir des écrans plats, des étalages de bouffe en boite sur des centaines de mètres carré. Ce que nous avions entendu de nombreuses fois durant ce voyage dans divers pays, " la crise est un problème de pays riche".

Nico avait perdu ses repères, habitué à ne vivre qu'avec un sac à dos, de côtoyer les gens dehors, de vivre une vie nouvelle tous les jours. Il n'arrivait pas à adhérer à ce monde. Il s'est donc isolé pendant 15 jours, ne sachant pas quoi faire ici, tout semble si compliqué et tout est cher. Pendant 15 jours il n'a contacté aucun ami, il se contentait de se promener dans les bois avec son chien, de partir grimper les falaises de sa région, s'asseoir pour contempler les quelques espaces de nature. C'est dur d'avoir comme sentiment d'être étranger chez soi, car on ne peut pas demander à notre entourage de comprendre ce que nous avons vécu, tout cela est personnel. C'est à nous d'en prendre le recul, de s'enrichir de ces expériences. Nico souhaitait qu'une seule chose, repartir! son sac à dos était déjà prêt.

Geege a mieux vécu ce retour, les mêmes chose la dérangeait, mais elle vivait avec. Elle changea sa manière de consommer, attachée à la qualité de ce que nous achetons favorisant une agriculture équitable ou l'artisanat local. Elle évite d'acheter chinois dès que c'est possible, car on ne veut pas favoriser une économie d'un pays qui écrase des populations et n'a aucune considération pour les droits de l'homme et de son environnement. Elle rattrapait le temps avec sa famille et elle s'est tout de suite mise à chercher des pistes pour un projet professionnel futur.

Après de nombreuses demandes, nous avons organisé une grande soirée de retour de notre voyage ou nous avons exposé nos plus belles photographies et projeté un film qui permet d'avoir un petit aperçu de cette aventure. 52 personnes étaient présentes, et vu l'enthousiasme de cette soirée, il nous a été demandé de la refaire pour une rencontre publique qui se déroulera le 5 Mars 2010, à 20h30 dans la salle polyvalente de Gensac la pallue en Charente.

Le monde occidental nous agresse de factures, et nous n'avons droit à aucune aide, ce qui est normal car nous avions démissionné. Le père de Nico lui propose de travailler avec lui, il accepte.
Le travail se passe bien et lui plaît, Nico travaille aujourd'hui dans l'aménagement d'intérieur.

PUIS, une nouvelle va bouleverser nos vies, une nouvelle qui redessine aussitôt ses futurs objectifs, Geege est enceinte! Nous sommes comblés, car nous avons la chance de pouvoir être parents, car dans notre entourage de nombreux couples attendent des années pour avoir un enfant. Pour l'anecdote, elle est aujourd'hui prof d'anglais dans un collège ou elle s'occupe de 6 classes. Elle est remplaçante d'une congé maternité.

Nous nous engageons aujourd'hui dans une nouvelle aventure familiale...

... les autres ne sont pas abandonnés pour autant

A SUIVRE...

Trajet parcouru

2009-11-21T10:21:00.002+01:00

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1 minute pour 1 an autour du Monde

2009-11-16T11:33:00.002+01:00

Un An autour du Monde, pour avoir un aperçu

Remerciements

2009-11-10T12:25:00.010+01:00

Ce tour du monde nous a marqué et a fait évoluer notre conception du monde. Ce voyage a été réussi grâce à la rencontre et l'aide de nombreuses personnes a travers tous ces pays.

Un Grand Merci:

Ezequiel pour son hospitalite, sa passion pour la ville de Buenos Aires (Argentine, Buenos Aires)

Sandra pour son hospitalité et sa bonne humeur ( Ushuaia, Argentine)

Julien, avec qui on a voyagé et devenu un ami aujourd'hui ( Argentine Chili)

Azucena et Jorge, leur accueil à la ferme Madre Tierra, Noel ensemble, nous avoir appri la biodynamie et la mise en place d'une communauté autonome. (Tunuyan, Argentine) Et nos compagnions ... Colin, Mark, Elaine, Franciska

Walter, de nous avoir pri avec ses gauchos pour traverser les Andes, super 1er de l'an (Manzano, Argentine)

Ben et Louisa, pour votre amitié et Bonne Humeur lors de ce voyage en Bolivie, Merci Louisa de ton accueil a Sydney (Bolivie, Australie)

Christophe, de nous avoir tant appri sur l'actualité bolivienne et la ville de La Paz (La Paz, Bolivie)

Wajuyat, de nous avoir accueilli dans la communauté Shuar et de participer a ce projet de biodiversité et de preservation de la foret amazonienne. Une pensée car on a appri récemment qu'il a été blessé par les soldats équatoriens. (Equateur, Amazonie)

Grégoire, Ami d'enfance et encore une fois un super moment ensemble, Bravo pour ton projet ecuasol avec les enfants défavorisés de Quito (Quito, Equateur)

Catherine et Andrew, pour leur accueille aux USA et le bon régime pour nous faire regagner du poids (Floride, USA)

Martin et Anne, Ami d'enfance et merci de ton accueil a Montréal (Montréal, Québec Canada)

Robert, Un très grand merci pour ton accueil dans ta magnifique ferme "La rosée", tu nous tellement ouvert l'esprit. Merci de nous avoir bien aider quand Géraldine est tombée très malade. (Outaiouais, Québec Canada)

Baptiste que des bons moments passés avec toi à la Ferme la Rosée

Matthieu et Ludo Quelques jour avec vous mais que des conversations intenses et agréables... Matthieu merci de nous avoir mis en contact avec ton frero

Lin Yung, pour cette nuit électrique à Seoul (Seoul, Corée du Sud)

Philip, Pour ton accueil et tes reflexions originales sur le monde ( Rotorua, Nouvelle Zélande)

Will, pour ton accueil a Byron Bay et ton aide a Nico quand il était malade (Byron Bay, Australie)

Fumiya et Miwa, Pour ces nuits de créations et de danses urbaines a Tokyo, et votre tres grande gentillesse (Tokyo, Japon)

Olivier et Fumi, pour votre superbe accueil, ces discussions passionantes qu'on a hate continuer, et bien sur le Seitai. (Tokyo, Japon)

Hiromi, accueil dans ta superbe ferme maraichère et de nous avoir appri les traditions et les coutumes japonaises, merci a ton fils pour ses massages (Omachi, Japon)

Mark, Pour ton accueil et ton grand sens de l'humour (Osaka, Japon)

Pierre, Pour nos rencontres, discussions et conseils sur la Mongolie (Ulaan Baatar, Mongolie)

Gana et Boyand, pour leur sympathique accueil (Ulaan Baatar, Mongolie)

La famille de Soodoo, pour leur incroyable hospitalité et quand même merci a Soodoo pour cette très longue chevauchée au milieu des steppes mongoles (Arkhangai, Mongolie)

Nos guides tibétains, que nous ne remercierons jamais assez pour le risque qu'ils prennent a nous montrer le pays a travers leurs yeux dans un Tibet sous oppression chinoise (Tibet)

Ivo, compagnon de voyage pendant 1 mois

La famille Kodali, pour une accueil hors norme dans le Sud de l'Inde, et merci de nous avoir fait vivre toutes les coutumes Hindu. (Andra Pradesh, Inde)

Amrit et Farah, pour ce superbe accueil a New Delhi et la visite de la ville (New Delhi, Inde)

A nos familles qui nous ont organisé une belle fête de retour.
A tout ceux qui nous ont encouragé durant tout ce périple et les nombreux mails de sympathie que nous avons reçu.

Nous n'en resterons pas là, d'autres aventures suivront...

Fin de Parcours a New Dehli

2009-11-10T11:17:00.007+01:00

Impossible de croire que nous arrivons bientot a terme d'un an de voyage autour du Monde. Ces derniers jours, nous allons les passer a New Dehli. Capitale de l'Inde, avec 17 Millions d'habitants est la deuxieme ville du Pays apres Mumbay. La ville est survitaminée, en plein essor, les batiments modernes sont en constructions, des voitures neuves ( pas seulement des Tatas), autour du parlement et des ambassades pas un seul papier traine par terre. Apres avoir vecu le rural et les lieux retirés, nous decouvrons une Inde qui se développe a grande vitesse.

Amrit et Farah nous accueille de maniere extraordinaire comme savent faire les Indiens, chambre confortable, le thé tres regulierement offert et nous avons de tres intenses discussions.
Ils invitent leurs amis pour le diner et nous racontons notre voyage autour du Monde.

Amrit et Farah nous invite a aller voir un Bollywood dans l'un des grands cinema de New Dehli, ambiance intense et on sent le publique investit dans l'histoire des Héros, ils applaudissent ou s'attendrissent bruyament. Une belle experience culturelle à vivre.

Farah, passionnée d'histoire, décide de nous faire découvrir le Qutb Minar " la tour de la victoire" est le minaret le plus haut de l'inde et le 3e au Monde. Celui ci fait quasiment 80m de haut.

Aujourd'hui, on ne peut plus y monter a cause de nombreux suicides. Farah nous emmene a travers tout le site, comme musulmane elle nous explique que ce site fut autrefois un lieu Hindu, Bouddhiste et aujourd'hui musulman.

Sur le site on decouvre la mosquée et encore une fois le talent de l'architecture musulmane. On peut lire les textes du Coran sur les murs des monuments.

Elle nous fait également decouvrir le Fort Rouge de New Delhi, des notre arrivée, les enfants nous interpellent pour de l'argent et de la nourriture. Les mendiants s'y installent car le nombre de touristes est important.

Le Fort Rouge est imposant, ses murs font 2.5km de long et font 33m de haut. A l'intérieur on decouvre des jardins qui etaient autrefois alimentés en eaux depuis la rivière Yumana. Aujourd'hui, avec les problemes de secheresse, il est tres mal de detourner les eaux pour la beauté des lieux alors que dans la même ville des gens meurent de soif.

On decouvre le palais intérieur, mais Farah nous explique que lorsque les anglais (colons) ont quitté l'Inde, de nombreux soldats ont récupéré les pierres précieuses incrustés dans le marbre.
Aujourd'hui, il y a un véritable programme de restauration des lieux, car le palais est patrimoine mondial de l'Unesco.

Nous repartons bientot pour la France, nous en profitons pour faire quelques achats dans des marches recommandes par Farah. Elle connait deja tous les prix, du coup on beneficie du prix Indien et non du touriste. On s'emerveille toujours de la qualité des textiles, de ces coupes. L'Inde n'est pas encore dans le pret a porter. Les femmes de toutes classes sociales viennent choisir des tissus pour ensuite créer des Saris ou Selwar.

Notre coeur est serré, pris entre l'envie de retrouver la famille et les amis que nous n'avons pas vu depuis un an. Et le désir de continuer le périple, car nous avons completement adopter ce mode vie, ou l'on vit avec peu de choses dans un sac a dos, ou tous les jours l'esprit est en ébullition ce qui suscite également la créativité. Tous les jours, on se demande ou va t on dormir ou manger. Qu'est ce que nous reserve cette journée? Partir a la rencontre de l'inconnu et de ce que sont veritablement ces cultures (souvent stereotypes dans nos pays). Durant cette année, nous nous rendons compte qu'il n'y a pas tant de différences entre tous ces pays. Les valeurs familliales sont fortes, ils accordent beaucoup d'importance a la spiritualité. Pour beaucoup, l'hospitalité fait parti de leur mode de vie. Ce qui est beau, c'est cette vie dans la rue. De l'amerique du Sud a l'Asie jusqu'en Inde, les rues sont peuples de marchands, d'artistes, de chanteurs, on sent les odeurs de nourriture...
La plupart des personnes rencontrés ont été extrement amicaux, ils venaient non pas pour nous vendre quelquechose mais pour nous connaitre, nous toucher, nous entendre parler une langue etrangère. Bien Sûr, il faut quitter les sentiers battus pour rencontrer ces personnes qui n'ont pas été encore pourri par le tourisme de masse.

Donc, nous avons effectivement peur de rentrer en France, en Occident, quel mode de vie adopté? Apres toutes ces experiences, nous n'allons pas refaire ce que nous faisions auparavant. Allons nous retrouver une place dans notre propre pays? Le futur nous le dira...Pour le moment nous sommes heureux de retrouver nos familles. Ce voyage nous a jamais profondement marqué et ce fut une expérience incroyable a vivre en couple.

Au milieu des sables de Thar...Jaisalmer

2009-11-05T16:25:00.015+01:00

Accompagnes de nos amis québécois, nous attrapons le bus de justesse. Il a fallu foncer avec le rickshaws dans les ruelles, slalomer entre piétons, vélos et vaches pour y être a temps.
C'est notre dernier trajet en bus du voyage et nous regrettons déjà un peu ce mode de transport lent, dangereux et inconfortable car toujours riche d'expérience et il nous donne le temps de lire.

Expérience, nous allons en vivre une forte durant le trajet. Le vieux Bus, chargé de passagers, va percuter un imposant oiseau de proie. Le pare brise deja fragilisé, explose sous le choc. Le bruit est brutal. Ce sont comme des miliers de Shrapnel qui s'éparpillent dans le vehicule, blessants au passage de nombreux passagers debout ou assis à coté du chauffeur. Heureusement que nous étions assis a l'arriere. Le bus sort de la route et se stoppe dans le sable. Nous voyageons avec une petite trousse de premier secours, nous allons aider les passagers qui sont cribles de verres. Les plaies sont profondes, et on retire doucement tous les morceaux de verres. Les quelques compresses que nous detenons sont tout de suite utilisees, du coup on met des pansements mais pas suffisant car les plaies sont profondes et les pansements sont vides imbibés. Geege invite un Hindou agé à partager nos sièges.

Pendant ce temps, le chauffeur balaie les bouts de verres du bus, seul restent les traces de sang sur le sol. Nous repartons avec un Bus version Roadster qui avale toute la poussière du désert. Pour notre dernier voyage en Bus, celui ci fut mémorable.

Arrives a Jaisalmer, nous sommes attaqués par une horde de rickshaws qui proposent leurs services, de vendeurs de chambres d'hotels. Jamais la foule en dehors du bus fut aussi intense de tout le voyage d'1 an. Nous apprenons par la suite que l'affluence touristique a diminué, c'est la première source de revenue de Jaisalmer.

Nous nous installons au Merangard Hôtel, avec vue sur le fort de Jaisalmer. La ville est tres ancienne, remontant a 1156 quand les Rajas Rajputs ont installes la ville. Le fort en surplomb domine le désert de Thar qui permettait de surveiller sur de longues distance.

Son historique et sa richesse vient de son étape caravanière sur la route entre l'Inde et la Perse, l'Arabie et l'Occident. L'essor du port de Bombay portera un coup sérieux à sa prospérité, le conflit Indo Pakistanais ainsi que la fermeture de la frontière qui finiront de l'achever.

Le désert de Thar nous tend les bras, nous louons les chameaux et guides a Ganesh Travel dans le fort. Et nous voila parti tous les 5 ( 3 amis québécois) en Jeep sur les routes désertiques. Après une heure de route nous rencontrons nos montures.

Habitués aux chevaux, les chameaux se révèlent une autre affaire. Après une heure de mise en jambe a lutter pour les contrôler, nous commençons a les prendre en main.

Nous traversons des villages très isoles, ou les enfants viennent nous rejoindre pour faire des photos. Nous profitons de ces arrêts pour boire et se reposer.

Vers Midi, on s'arrête sous les quelques arbres pour déjeuner. Nos guides nous préparent des chapati et du Dal (lentilles), on mange suffisament. La chaleur devient vite ecrasante et on se fait une bonne sieste en attendant que le soleil redescende un peu.

On reprend les montures, toujours aussi tetus, c'est alors que Nico et Harold decide de faire une course de chameau, l'animal va vite, ca chahute beaucoup mais c'est vraiment sympa.

Le soir on s'installe au milieu de grandes dunes de sables avec vue sur...le desert de Thar. On imagine au loin la frontiere pakistanaise.

A partir de ce point nous revenons sur nos pas, et nous sommes emus car il s'agit en quelques sortes de la fin du voyage. La derniere bouffee de grands espaces, on se l'impregne en tete, le desert a cela d'impressionant...son immensite et tire sa beaute de sa simplicite.

Encore ici, on realise a quel point il est difficile de vivre ici surtout quand les moussons ont ete catastrophiques et que les terres ancienement cultivables sont seches.

Cette nuit, on la passe a la belle etoile ou la pleine lune eclaire le desert, s'il n'y a pas de la magie ici?

Le lendemain, nous faisons la route inverse, Nico et Harold continue de faire la course avec les chameaux. Mais une des longes de Nico va casser, l'animal devient impossible a controler et continue sa course completement a l'ecart des autres. Geege l'interpelle mais il ne peut rien faire. Il fait un lasso avec sa corde qu'il enroule autour du cou de l'animal pour l'arreter. Mais ce dernier tente de lui mettre des coups de tete tout en hurlant. Nico sert la corde et l'animal ralenti un peu. Les guides qui avaient disparu viennent finalement lui donner un coup de main.

Apres 2 jours dans le desert de Thar, nous sommes de retour a Jaisalmer, ce fut vraiment le Highlight, avec la ville a l'interieur des remparts. Apres un dernier repas avec nos amis quebecois ( que nous remercions pour leur superbe sens de l'humour), nous prenons le train pour New Delhi, notre derniere destination de ce periple autour du monde.

Rajashtan Pushkar, Udaipur, Jodhpur

2009-10-26T14:26:00.016+01:00

Le Rajasthan, cette grande region du Nord Ouest de l'Inde est riche d'architecture, de culture rajputs, Naths. La region nous rappelle les Milles et une Nuit, Aladin avec ses grands desert et palais de Maharajahs. On y parle le Rajasthani et le Hindi, la population est principalement Hindou, mais on rencontre de nombreux sikhs, musulmans et Jainistes.
Nous nous dirigeons directement vers Pushkar en traversant rapidement la capitale du Rajasthan, Jaipur, tres grande et surpeuplee.

Pushkar est une petite ville dans le desert situee a 11km d'Ajmer. C'est un grand lieu de pelerinage pour les Hindous qui viennent de tout le pays a Pushkar. Il y a 52 Ghats (bassins sacres pour se laver/ purger l'esprit) ou les pelerins viennent retrouver les eaux sacrees du lac.
Malheureusement a notre arrivee, le lac est a sec, la premiere raison est que la mousson a ete quasi inexistante, la seconde est que les Hindous ont entrepris d'approfondir le lac pour nettoyer les saletes du lac et lui permettre de garder une plus grande reserve d'eau.

Bien que toute petite, la ville est touristique, et les marchands ne nous lachent pas. Tout comme les Brahams qui nous attrapent par le bras pour un Punja (priere et offrande) au bord du lac. Bien que ce soit tres mal vu, nous refusons car nous n'aimons pas etre force.
Tout en faisant le tour du lac, nous rencontrons un homme handicape avec qui nous nous arretons discuter, il se revele qu'il est un Brahman, il nous raconte la legende de Pushkar et pourquoi cette ville est sacree.

La légende dit que les dieux lachèrent un cygne avec un lotus dans le bec. Il devait laisser tomber ce lotus à l'endroit où Brahma devait procéder à un yagna (rituel hindou). C'est à Pushkar qu'il fit tomber ce lotus. C'est pourquoi Pushkar est l'un des rares lieux en Inde où est consacré un temple au dieu Brahma.
Le Brahman nous fait une priere de bon Karma, nous offrons du riz, mangeons un bout de noix de coco, il nous marque d'un trait rouge sur le front et nous attache un bracelet autour du poignet. Il faut attendre que ce dernier tombe de lui meme pour que la priere de bon Karma fonctionne...Pour info, on l'a encore au poignet.

Nous visitons les quelques temples et le soir nous dominons la ville et le desert au sommet d'une petite montagne pour apprecier le coucher du soleil.

Udaipur est notre prochaine destination. Nous rejoingnons la ville avec un bus de nuit, la couchette lit double est sympa, meme il vaut mieux ouvrir la vitre si on ne veut etre asphyxier par l'epaisse couche de poussiere et de sable. Comme dans les bus Chinois ou Peruviens, la conduite est dangeureuse, par contre il roule moins vite qu'en Chine.
C'est donc avec les yeux globuleux qui nous arrivons a l'aube a Udaipur. C'est bientot la fin de notre periple autour du monde, et on decide de se faire plaisir, on se prend une jolie chambre a New Heaven Guest House. De la terrasse sur le toit, on peut manger en ayant une superbe vue sur la Venise de l'Inde.

Autour du lac Pichola, on retrouve le palais du Maharajah absolument splendide, dont la partie la plus ancienne remonte a 1571. La visite est faire car le site nous emmene a travers une grande partie du palais, les chambres, les balcons, les cours interieures verdoyantes et toujours avec une vue de premier choix sur le Lac. Les touristes Indiens n'arretent pas de nous interpeller pour nous prendre en photo.

Alors que le crepuscule approche, on embarque sur un petit bateau, et c'est vraiment agreable de contempler tous ces magnifiques batiments, le Jag Niwas aujourd'hui Hotel 5 etoiles, connu car James Bond y est descendu dans Octopussy.

Hormis la grande rue a touriste, la ville est tres agreable et on rencontre de nombreux artistes et artisans ou l'on peut s'arreter tranquillement pour apprecier leur travail.

Le soir on mange en terrasse avec vue sur le lac, au fond de nous on ressent que la fin du voyage approche.

Un sentiment melange avec l'envie de continuer encore a explorer le monde et de rencontrer les cultures, mais aussi de retrouver nos proches que nous n'avons pas vu de puis pret d'un an.

Autre magnifique destination, Jodhpur, vraiment immanquable. Nous nous installons dans la vieille ville autour de l'impressionant fort de Mehrangarh. On la surnomme la ville bleue, toutes les maisons sont repeintes de cette couleur. C'etait pour indiquer autrefois que la maison appartenait a la caste des Brahmans. Aujourd'hui on retrouve surtout une population pauvre. C'est tout de meme tres agreable de marcher dans les nombreuses ruelles ou l'on se perd facilement, les Hindous sont toujours pret a nous aider ou nous offrir du The...ou vendre des bibelots.

La ville fut fondee en 1459 par Rao Jodha, le chef des Rathors. Il construit le fort de Mehrangarh, le plus imposant fort de toute l'Inde. Du haut de ses 125m de haut il domine la ville.

A l'interieur on retrouve de nombreux palais et l'architecture est splendide.

Nous sommes pendant un festival de musiques et on a la chance d'apprecier la musique traditionelle Rajput et les danses folkloriques.

Les femmes se balladent dans leur tenue traditionnelle ou elles se recouvrent la tete (le soleil est puissant ici) et portent de tres nombreux bijoux.

Les hommes portent la moustache et sont generallement vetus en blanc, un turban sur la Tete. Les turbans ont differentes couleurs qui rappellent generallement la Caste ou bien l'etat spirituel...par exemple en deuil.

Le Palais est absolument espoustouflant a visiter, immense et tres bien entretenue. On y retrouve plusieurs musees qui explique tout l'histoire et l'art du Rajasthan.

Pour son Histoire, le Fort n'a jamais ete pri par l'ennemi malgre les nombreuses attaques de l'epoque.

Nous sommes entoures d'un immense desert et c'est bien dans cette direction que nous allons nous diriger vers le desert de Thar, a la frontiere avec le Pakistan. Un dernier soir a Jodphur ou nous rencontrons des quebecois tres sympathiques avec qui on va voyager jusqu'a Jaisalmer. On rigole beaucoup et on profite d'un splendide feu d'artifice au dessous du palais du Maharajah de Jodhpur.

Hypnose Mogol et Taj Mahal

2009-10-26T10:51:00.014+01:00

Hamil Kumar et Wenou nous accompagnent a la gare, on s'embrasse une derniere fois, nous sommes un peu triste de les quitter car ils ont ete si charmants avec nous. Nous trouvons notre banquette, generallement affiche sur le wagon meme. Nous voila parti pour 22h de trajet en direction d'Agra. A bord les passagers indiens viennent s'asseoir a nos cotes pour converser avec nous et faire un echange culturel.

7h du Matin, le train ralentit, l'air deja chaud rentre dans le wagon car les portes sont grandes ouvertes. Nous sautons sur le quai de la gare et nous prenons un Taxi pour Agra Taj.

Nous prenons un petit Dej sur le toit d'un Hotel avec vue sur le Taj Mahal, meme si nous l'avons deja vu des centaines de fois en photos, le batiment est absolument impressionant. Mais nous nous le gardons pour la fin de l'après midi.

Direction le "Baby Taj" du vrai nom " Itmad Ud Dalau". Le lieu est magnifique est c'est dommage de la manquer. Le peu de touristes rend le site tres agreable a visiter et a contempler.

C'est la grand mere de Shah Jahan (qui a fait contruire le Taj Mahal) qui a fait eriger ce mausolee pour son pere. Les murs du monument ont ete batti de marbres du Rajashtan et comportent de nombreuses incrustations de pierres precieuses comme l'Onyx, Lapiz Pisula, le topaz et bien d'autres. On ne peut qu'etre impressioner par le travail de precision, de detail des artisans locaux que l'on peut rencontrer a cote du petit taj, au bord de la riviere Yamuna.

Ils nous présentent avec fierté leur travail de préservation du petit Taj et ils peuvent l'etre. Les fils travaillent avec leur pere pour apprendre ce talent du travail du marbre et de la taille de pierres précieuses.

Le monument est bien plus petit que le Taj Mahal, mais la realisation Mogol est incroyable.

Nous partons sur l'autre cote de la rive du Taj Mahal pour avoir une autre vue de cet impressionant mausolée. La mousson a ete mauvaise ici aussi et la rivière est quasi asséchée.

Il fait vraiment tres chaud, et nous prenons un moment pour manger dans un petit resto a l'ombre, comme d'habitude en Inde, le service est tres long mais ca permet de prendre le temps de se raffraichir avant de rejoindre le Fort d'Agra.

Le Fort d'Agra qui s'appelle egalement le Fort rouge est un patrimoine de l'humanite. A l'origine construit comme protection militaire en l'an 1000, il a ensuite ete rénové en Palais par l'empereur Akbar en 1565. La grandeur des murs est impressionnante, et la richesse architecturale a l'interieur est somptueuse.

Encore une fois on ne peut qu'etre admiratif du travail Mogol. Le marbre habille la quasi totalite des murs et des sols. Du Fort, nous avons une autre vue imprenable sur le Taj Mahal. On parcoure les nombreuses cours a la pelouse finement coupes, et de nombreux indiens prennent le temps de contempler cette merveille architecturale.

L'histoire raconte que Shah Jahan y a ete emprisonne par son fils . Ce dernier estimait que les constructions megalomanique de son pere suffisaient, car après avoir lancer la construction du Taj Mahal il souhaitait construire un autre Taj Mahal mais en Noir. Son fils preferait garder l'argent pour l'utiliser pour développer son pays et aider le peuple. Shah Jahan a pu voir la fin de la construction du Taj Mahal depuis sa prison au Fort Rouge d'Agra.

Apres avoir tourner autour toute la journee, nous nous rendons finalement au Taj Mahal. Difficile de rater le flot humain qui s'y dirige. Mais a aucun moment, nous sommes bouscules ou sentons ecrases. Lorsque le Taj Mahal apparait devant nous, une fois la grande entree franchit, nous restons bouche bee. Nous l'avons vu toute la journee de plus ou moins loin, mais ici devant nous... Ouah!

Le marbre blanc absorbe la lumiere est illumine le parc du Taj, l'artere d'eau centrale. Le monument est colossal avec ses 4 tours, sa mosquee et son palais d'invites. Comme de nombreuses constructions mogoles ou musulmanes, ils respectent la symetrie. Que l'on regarde le Taj du Nord, du Sud, de l'Ouest ou de l'Est, la vue reste identique. Comme le petit Taj, le marbre du Rajahstan a ete utilse et des pierres precieuses provenant d'Inde, du Pakistan, d'Iran et d'Afghanistan sont utilisees pour les incrustations.

L'empereur Shah Jahan a fait eriger ce mausole pour sa defunte femme. Il a donc convoque les meilleures architectes de l'Orient pour lui dessiner le tombeau. C'est finalement un architecte turc qui dessinera le Taj Mahal. Il faudra 20000 artisans pendant 22 ans pour realiser ce chef d'oeuvre en 1653. Aujourd'hui le Taj Mahal est patrimoine de l'humanite et une des 7 merveilles du Monde. Afin de préserver leurs monuments, les autorités d'Agra ont fait déplacés toutes les industries polluantes a plus de 30 km de la ville.

Le soleil se couche sur l'un des plus beaux monuments du monde, le blanc laisse place a des couleurs orangers. Nous prenons le temps d'apprécier le lieu qui a tendance a aspirer paisiblement les millions de clichés de tous les touristes. Une longue queue défile rapidement pour entrer dans le mausolée et apprécier encore une fois le travail Mogol.

De Retour dans les rues d'Agra Taj, nous reprenons le gout de ce bouillonnement de vie autour de nous, entre Rickshaws klaxonants, les vaches sacrées broutant tranquillement dans les caniveaux. Les Indiens fêtent encore la déesse Durga dans les rues, feu d'artifices locaux, Bandas qui defilent, les hommes et les femmes recouvert de tika rouge (poudre rouge) hurlent et fetent leur deesse. L'ambiance est sympa et ca nous change des celebrations Puja (prieres et offrandes aux dieux) que nous pratiquions dans le Sud, on laisse place a la fete!

Dans le Sud de l'Inde, Chez les Kodalis

2009-10-19T16:47:00.013+02:00

“Alors, qu’est-ce que vous pensez de l’Inde?” Nous demande Amil Kumar. Comme tous les soirs, nous sommes assis à l’exterieur de la maison pour profiter de la douceur de la nuit tombée, et nous discutons ensemble de la journée.

Nous sommes à Vuyuru, un village à quelques kilomètres de Vijayawada dans le sud de l’Inde, la province appellee l'Andra Pradesh. Smila Kodali, une bonne amie à Geraldine, nous a donné le contact de son oncle, chez qui nous nous sommes installés pendant 10 jours. Nous sommes les premiers touristes à rester dans le coin, ce qui explique la curiosité des habitants alors que nous passons devant chez eux.

Amil Kumar et Durga (qui nous ont tout de suite demandé de les appeler Auntie et Uncle) gèrent une ferme de rizières et de cannes à sucre. Malgré notre experience de participation au travail agricole dans les fermes, l’affaire des Kodali comprend une centaines d’employés et notre proposition est accueillie avec un peu d’amusement…

Nous sommes ici traités comme la famille – donc pas question de mettre la main à la pâte, même pour aider dans la cuisine! La famille de Smila à decidé qu’il fallait que l’on aime leur pays et ils ont donc tout fait pour que nous nous sentions chez nous!

Le matin, Amil Kumar vient prier dans la petite pièce attenante à la chambre d’amis qui est dédiée aux dieux… chaque puja (dieu) est representé par une petite statuette dorée sur le mur – on reconnait Ganesh, Shiva, Hannuman – mais il y en a au moins 9 autres que l’on ne connait pas…

Durga récolte des pétales de fleurs aromates tous les matins pour faire une offrande et son mari, allume l’encens et commence les prières… La religion et la spiritualité font partie intégrante de la vie quotidienne ici…

En Inde, chaque nouvel emménagement dans une maison et chaque ouverture d’enterprise est bénite par un Brahman… une vache qui a été préparée pour la cérémonie doit entrer dans la maison… sans la présence de la vache sacrée, l’entreprise serait vouée à l’échec… Inutile de dire que l’on ne mange pas de steak ici…

Amil tient à nous montrer les rites de sa religion et nous fait même participer aux prières quand nous allons visiter un temple… nous présentons nos respects aux dieux Hindus….

A Vijayawada, nous allons visiter un temple qui se trouve sur la flanc d’un volcan ; nous enlevons nos chaussures pour entrer et versons de l’eau sucrée dans la bouche d’un idol. Apparemment, notre égard envers cet idol devrait sauvegarder la ville contre de futures éruptions.

Nous rencontrons aussi quelques Brahmans et visitons les temples de notre bourgarde. Chaque fois, différents rites sont requis… il faut se laver les pieds, faire trois fois le tour du temple, sonner une cloche, s’incliner devant les dieux, louer les dieux, prier pour nos proches ( pour chaque personne, Amil donne des rupees au Brahman, signe de son dévoument à la cause,) casser une noix de coco pour offrir son contenu, faire tourner une sorte de queue de loup trois fois devant chaque dieu, faire tourner un baton d’encens …etc..

Nous repartons, après une gorgée d’eau douce, avec une feuille de bon riz béni cuisinée par le Brahman, quelques grains de riz sur la tête, et un point rouge sur le front.

Pour ne pas perdre les offrandes, souvent de la nourriture, les Brahmans les offrent aux familles pauvres du village.

Amil reste souvent après notre visite pour échanger des paroles avec le Brahman, et parfois plus longtemps s’il s’agit de régler un malentendu entre des personnes du village (il est très bon médiateur). Quand nous lui demandons quelles ont étées les bonnes paroles du Brahman, il repond;

“Il faut être bon… Il ne faut pas tout garder pour soi, être égoiste.. il faut partager son bonheur avec ceux qui ont moins de chance - nous serons jugés pour nos actions…”

Finalement, nous trouvons que la plupart des religions ont le même message, un message de paix.

Quand Amil nous demande ce que nous pensons de l’Inde… nous lui repondons pourquoi elle nous plait tant… Voici ce que nous lui avons dit…

1) Nous aimons les familles soudées… La campagne de l’inde est très traditionnelle.

Chez les Kodali, nous habitons avec la maman de Durga, qui participe à la vie familiale pour élever les enfants. Contrairement à la societé occidentale qui a tendance catégoriser les gens comme étant productifs ou pas, la personne agée ici a un rôle à jouer et elle est respectée même quand elle devient infirme.

Les enfants sont très protegés, parfois même un peu dans une bulle…. les parents sponsorisent leur éducation, recherchent leur futur epoux, payent et organise le mariage et leur trouvent souvent un premier emploi – le garçcon hérite de la propriété des parents, la fille part vivre chez son époux. La tradition permet aux enfants d’éviter le poids d’un lourd crédit sur une maison. Elle permet aussi aux jeunes mamans de trouver du soutiens pour élever les enfants, lui permettant aussi parfois de poursuivre un vie professionnelle sans nounous.

Néanmoins, ces coutumes peuvent s’avérer contraignantes ; il y a d’innombrables problèmes entre belle mère et belle fille, des amours rendus impossibles à cause de l’intervention des parents, etc..

Mais les jeunes de notre génération réussissent à trouver un juste milieu quelque part entre la tradition et la modernité…

Les voisins des Kodali ont arrangé le mariage de leur premier fils, et préparent le mariage du second qui est tombé amoureux d’une Australienne. Aujourd’hui, certains jeunes hommes viennent vivre dans la famille de leur épouse plutôt que le contraire.

Pavani, une nièce du côté de Durga part bientôt en Angleterre pour faire ses études et devenir pharmacienne et peut être rencontrer l’homme de sa vie – mais à terme, elle souhaite revenir près de sa famille… en revanche, sa meilleur copine souhaite se marier et préfere confier la tâche de choisir le mari à ses parents.

Les jeunes que nous avons rencontrés s’écartent peu à peu de certaines coutumes, mais restent néanmoins des enfants dévoués à leurs proches.

Pavani nous a confié qu’elle à un amour fraternel pour ses cousins et qu’elle ne supportera pas longtemps d’être loin des siens. Venou, un jeune entrepreneur de 30 ans, a des rêves de grandeur et de richesses, mais jamais il n’envisagerait d’abandonner sa famille et son village pour les promesses d’une grande ville.

Beaucoup de parents semblent tolérer les changements par amour pour leurs enfants, mais aussi parce que leurs enfants ont de nos jours des opportunités qu’ils n’ont pas eu, eux au même âge.

Aujourd’hui, à part dans les familles les plus traditionnelles ou religieuses, l’enfant qui souhaite voler de ses propres ailes sera souvent encouragé (certains parents sont même soulagés.) En revanche, un enfant un peu plus timide et renfermé peu compter sur ses parents pour l’aider à faire les démarches qui l’amèneront vers une vie maritale et professionnelle.

2) Les Indiens ont une hospitalité défiant toute concurrence… d’ailleurs, ils montrent parfois leur amitié avec la nourriture! Comme dans tout village (enfin, il y a 80 000 habitants) tout le voisinage est bientôt au courant de notre présence… apparemment, c’est la premiere fois que des touristes restent chez quelqu’un. Nous avons donc fait le tour du patelin,de maison en maison en dégustant tout ce qu’il y avait de meilleur.

On nous invite même pour fêter la déese Durga chez le voisin …

Amil et Durga se sont chargé de nous faire découvrir la region en commençant par la campagne environnante…

Amil, vraissemblablement très respecté dans le coin s’arrête discuter avec les bergers, et nous fait découvrir différentes plantes que nous n’avons pas chez nous.

Au bord des canaux qui serpentent autour des champs, des huttes couvertes de feuilles de palmier se sont construites. Les familles qui y habitent sont très pauvres, et utilisent l’eau des canaux pour leurs besoins quotidiens… Le bord de la route sert de toilette, en particulier tôt le matin. D’autres locaux dorment à même la piste.

Oui, la pauvreté est omniprésente ici.. Les éleveurs de boeufs sont en general très maigres et très noirs de peau. Les ouvriers agricoles travaillent dans les champs- toujours avec une chemise ou un sari soignés.

En bord de la route on voit des hommes qui repassent des habits, des vendeurs de fruits, des hommes qui dirigent leurs troupeaux à travers la ville… et dès le petit matin on entend les Brahmans qui chantent leurs prières.

Nous traversons la riviere Krishna à pied – faute d’une bonne mousson, elle a été complétement asséchée.

Nous allons voir un temple de presque 2000 ans taillé à même la falaise.

Nous allons aussi visiter un village reconnu à travers l’Inde pour le tissage des plus jolis saris, à coté de Vijayawada. Sans que nous ne puissions protester, Uncle et Auntie offrent à Geraldine une superbe robe Indienne, et Pavani insiste pour lui en offrir une autre… c’est Pavani qui choisi les tissus et qui fait les dessins pour le tailleur.

Enfin, Amil nous amène visiter l’usine qui transforme sa canne à sucre, et celle des autres agriculteurs de la région. Nous sommes très impressionés, non par la propriété elle même, mais surtout par les démarches sociales de l’entreprise. D’abord, le gérant de l’usine a bâti un très joli lotissement arboré, avec une école et un temple pour loger les employés de l’entreprise. L’usine organise aussi des formations pour les adultes, une maison de retraite pour les personnes agées, et des centres de soins médicaux gratuits et centres d’informations sur le SIDA et les maladies sexuellement transmissibles.

Les conditions de travail dans l’usine ne sont pas les mêmes qu’en Europe … mais les employés on l’air d’être assez fiers de leur lieu de travail; il l’ont entièrement décoré pour célébrer le festival de la déese Durga.

Quand nous ne visitons pas la région avec Durga et Amil Kumar, nous profitons du rythme de la vie à la campagne. En soirée, quand la chaleur lourde de la journée a diminuée, nous allons nous promener dans le village.

Tous les jours, Venou vient nous rendre visite… avec lui, nous allons ramasser les fruits du palmiers et les faire cuire en pleine nature sur un feu. Nous allons boire le thé chez lui, et parfois Nico et Venou vont taper un balle au dessus du filet de badmington à côté de “chez nous”.

Et tous les soir, nous allons voir des amis d’Amil et Durga…. Des amis qu’ils ont depuis leur petite enfance… Pas besoin de briser la glace- tout le monde est vite en train de parler de politique, de se “chambrer”, de rire aux eclats.

Bien sûr, nous ne comprenons pas le Telugu… mais nous échangeons des regards avec tous et nous sentons quelque chose de profondément humain et quelque chose sans limites internationales.

Quelle meilleure hospitalité que celle qui nous fait sentir chez nous, dans une culture que nous découvrons tout juste. A notre départ, nous souhaitons à tout prix offrir un présent pour remercier nos hôtes… Amil et Durga s’indignent et nous font rendre les cadeaux que nous avons tout juste achetés dans la boutique. Par contre, nous pensons qu’ils viendront faire un saut en France; ça sera l’occasion d’être à la hauteur de l’hospitalité Indienne …

3) Mais c’est Nicolas qui a vraiment mis le doigt dessus : ce qu’on aime le plus de l’Inde, c’est qu’elle a reussi à rester elle même, face à la mondialisation. Alors que les jeunes (quand ils ont les moyens d’étudier) sont vraissemblablement tous diplomés d’écoles d’ingénieurs et qu’ils parlent un anglais irréprochable, nous sommes aussi témoins de la grande fierté qu’ils ont de leur culture, leur religion, leur région et leur langue maternelle.

Les Indiens ont mis les Anglais dehors, mais ils ont decidé de profiter des infrastructures anglaises plutôt que de les détruires. On voit encore aujourd’hui un patrimoine riche de batiments coloniaux reconvertis et parfaitement entretenus, parmis les mosolés mogoles et de temples hindouistes….

Le Hollywood des Etats Unis a peut être inspiré Bollywood, mais ici, tout, jusqu’à la musique des film est 100 pour 100 Indien.

L’Inde est une mosaïque de différentes cultures qui cohabitent. Elle comprend une variété impressionante de nourritures, une incroyable panoplie de textiles, et des centaines de dialectes.

Les franchises et le prêt a porter n’ont pas encore tout envahi ; il y a encore des tailleurs – les femmes vont choisir leurs tissus et font faire des vêtements sur mesure. D’ailleurs les couleurs des saris changent en fonctions de leur provenance – on peut reconnaitre les sari du sud ou du nord.

Durga cuisine de sompteux plats tous les jours… c’est une cuisine du Sud et des spécialités de la region. Nous mangeons avec nos mains, des légumes organiques qui viennent du jardin sans même que le terme “bio” soit employé (l’Inde gagne le prix de la cuisine la plus délicieuse et variée de notre voyage – même si le Japon n’est pas loin)

En Inde, rien est asceptisé … Le soir la rue est vivante, et il y a un joyeux désordre, des odeurs … parfois nauséabondes, parfois sublimes. La combinaison parfois déconcertante de la pauvreté et de la splendeur du pays est ce qui rend l’Inde si séduisante pour certains et si insupportable pour d’autres.

Enfin, la vie que nous menons dans l’Andra Pradesh avec la famille Kodali est paisible. Et dans cette région, nous avons l’impression que beaucoup arrivent à trouver un travail et de quoi se nourrir. Même si pour certains, la vie est beaucoup plus éprouvante que pour d’autres, la région est particulièrement fertile et produit nombreux fruits et legumes.

En comparaison, au Rajasthan (que nous allons visiter prochainement) la famine est souvent le résultat de la sécheresse, de terres stériles, et aussi de la corruption.. Mais le sujet du Rajasthan relève du prochain article.

Kathmandu, ses couleurs, ses traditions et ses quartiers...

2009-09-12T14:02:00.009+02:00

Quand nos parents avaient notre age, Kathmandu etait un lieu tres prise par les hippies - c'etait un lieu ou l'utilisation libre de nombreuses substances hallucinogenes et autres etait courante, mais aussi un lieu pour la recherche spirituelle, a travers... le yoga, les medecines alternatives, et le bouddhisme.

Aujourd'hui les Nepalais on su transformer cette demande en vrai produit "package", parfois authentique, parfois bidon. On trouve des Sadhus (homme sacres) qui vous proposent de prendre des photos et ensuite vous demander des pieces... d'autres sont effectivement de legitimes "Holy men"... on trouve des magasins qui portent l'etiquette "bio" ou "commerce equitable" et vendent leurs produits a trois fois le prix, alors que l'on peut parfois mieux soutenir le commerce local en achetant directement chez le petit commercant du coin.

On vous propose encore des drogues dans la rue, mais le gouvernement Nepalais ne joue plus l'aveugle - et heureusement, car, nul ne sait ou va l'argent d'un jeune dealer... dans la poche du jeune ? Ou dans le meme reseau qui traffic aussi des petites filles (ca parait choquant, mais le traffic d'enfant est une realite au Nepal)...

Notre premiere fois a Kathmandu, nous etions juste passes des montagnes du Tibet a la chaleur du Nepal. Nous avons suivi notre compagon Ivo, dans le quartier de Thamel... c'est ainsi qui nous avons eu une premiere impression de Kathmandu.

A Thamel, on trouve de tout... de bons restaurants, des boutiques qui vendent de tentures, bijous, thankas, habits hippies, livres en anglais, des bars avec musiques lives.... tout... sauf la culture Nepalaise. En faite, ce quartier est concu pour satisfaire a la demande touristique.

Pas difficile de reperer les differents types de touristes dans la rue... les avides de yoga, nourritures bio, medecine alternative, meditation, les artistes, les junky a la recherche de "trips," des personnes de l'age de nos parents pour qui manger et dormir sur le coude a perdu son charme, les voyageurs permanents qui n'ont jamais reussi a s'arreter, et les trekkeurs a la recherche de plus hautes montagnes...

Le quartier est envahi par des Francais, Americains, Italiens, Israelians, Espagnol et tout autres specimens de touristes; la poignee de Nepalais qui s'y trouve souhaite hardemment vendre quelque chose, souvent plusieurs fois le prix de ce que l'on trouve ailleurs.

Tous les 10 m, on entend " hello miss, hello sir"! On nous approche avec courtoisie... on discute d'abord sur notre origine, mais tres vite... il s'agit de s'inscrire rapidement pour faire un tour! Devant les boutiques, il vaut mieux passer sans regarder trop longtemps, sans hesiter... sinon on vous invite avec insistance et vous vous retrouvez a parler d'un produit que vous n'aviez meme pas l'attention d'acheter... quand il s'avere que vous n'etes pas acheteur, le vendeur devient gris, arrete de vous parler et part .. quelque part... dans un coin, ou en bord de route pour montrer qu'il vous fait la tete...

C'est decide, a notre retour, nous resterons dans un autre quartier... en attendant, il y a quand meme des choses dont on peu profiter a Thamel... par exemple, une bonne pizza italienne partagee avec Ivo, des livres dans une boutique qui semble tout comprendre sur les gouts du voyageur (c'est effrayant a quel point on est bien cible,) une boulangerie ou tous les employes sont sourd-muets et l'on communique avec les mains, et un charmant restaurant tibetain un peu plus retire ou Daniella se joint a nous. Le soir, des petit garcons qui vivent dans la rue essayent de nous vendre des dessins, d'autre demandent de la nourriture et de l'argent. Nous en avons vu certains dans la journee en bord de route avec leur sac de colle dans la main, endormis sur le trottoir... ca fait mal au coeur.

Il faut sortir de Thamel pour decouvrir la ville...

La marche qui nous ammene au temple des singes nous permet de ressentir l'ambiance de Kathmandu. Dans les ruelles, des vaches sacrees deambulent librement entre les rick shaw, mobilettes et voitures. Ici, un homme se fraye un chemin dans la foule avec sa lourdre charge, la, trois femmes vetue de sari colores depose des tissues chez le tailleur, une gamine se balade avec un enfant dans les bras pour demander quelques sous, un vieux sadou propose aux passants de leur faire une priere, des ecoliers en uniforme viennent nous lance des "hello, what is your name?"

La ville est une mosaique d'architecture coloniale et pre coloniale (Newar,) des batiments carres baties plus pour leur utilite que pour leur charme, et parfois, on ne sait pourquoi, des grande batisses abandonee au milieu d'un champs. Nous remarquons aussi des maisons tres colores ressemblant a des maisons de poupee... c'est apparement le style choisi par les gens aises de la ville!

Le Monkey Temple, Swayambhunath, qui, digne de son nom, herberge une multitude de singes, qui viennent déguster les offrandes laissée par les Bouddhistes devoues dans les galeries doree.

Ici nous pouvons enfin assister aux rites bouddhistes sans les cameras chinoises qui guetent. C'est interessant de voir que la religion est bien le seul point en commun de ceux qui viennent visiter le temple, car il attire de gens d'une grande diversite culturelle et socio economique.

Le temple est entretenu par les nombreux et les touristes qui paient un droit d'entrée. D'ici, nous avons une vue imprenable sur la vallée de Kathmandu.

Ici nous devons reussir une tache délicate... c'est le mariage de nos amis, Potpot et Steph en France, et nous allons rassembler quelques personnes photogéniques pour tenir avec nous des pages avec un message. D'abord un peu timides, le groupe semble trouver cette idee amusante- nous sommes un drole de mic mac de personnes de differents milieu rassembles autour du mot "voeux"... celui ci doit rejoindre les autres mots crees par d'autres amis sur les 4 coins du mondes, pour complete "nos meilleurs voeux" ...

On redescend les marches qui nous ont menes en haut de la coline, nous sympathisons avec les artistes qui ce sont installes ici. Geraldine fini par acheter un colier a quelque fois le prix car l'histoire de la jeune artiste l'a touchee. Nico achete un bol a priere que l'on peut faire raisonner avec un bout de bois.

Le deuxieme quartier ou nous nous installons, a notre retour de Pokhara, s'appelle "Freak Street"... just a cote du fameux Durbar Square. Ce quartier a un peu perdu sa cote avec les foule de touristes, face a l'emmergence de Thamel,... mais c'est justement son charme. Ici, parmis les commerces destines aux voyageurs (hotels et restaurants), on retrouve des petites boutiques destinees aux locaux - des tissus, des pieces et outils pour le travaux, un barbiers... Dans la rue, les Nepalais circulent autour de nous et font leurs affaires. Nico et moi denichons un petit restaurant extra - les "Tip top restaurant" - on l'on deguste de superbe massala, lassis et autres... par ailleurs, il font aussi tres bien les crepes au miel ;) Apres un bon repas, on se laisse envoutes par la musique venant d'un magazin de CD ... on rencontre le proprietaire- passione de musique, il s'assit avec nous et nous fait découvrir des titres uniques de son pays - il sait intuitivement ce que l'on recherche- c'est un naturel - "ah, vous aimez tel groupe...hm...donc vous allez surement aimer ca.. ecoutez...".. on repart les mains pleines de CD (qui malheureusement son tous de pirates, car ici, il n'y a pas autre chose).

Nous sommes a cote Durbar Square, c'est d'ailleurs notre porte d'entree sur la ville . Theoriquement, un touriste doit payer pour voir Durbar Square... sauf si il ne fait que passer. Nous meme devons faire plusieurs allez - retour dans la journee; heureusement que les guardiens sont comprehensifs... on se demande comment ils s'y retrouve entre ceux qui viennent pour voir la place et les autres. La place est un regroupement de nombreux temples et une architecture Newar predomine. La deese vivante du Nepal, Kumari, a vue sur la place.
Cette jeune fille, censee etre la reincarnation de la Deese Taleju, apparait plusieur fois dans l'annee a sa fenetre, et pour le festival qui lui est dedie, elle est paradee dans les rues. Malheureusement pour cette jeune fille... a partir du jour ou elle a ses regles, elle pert son statut de deese, et beaucoup plus... elle est souvent marginalisee apres, car il est considere de mauvais augure de se marier avec une ancienne deese... Certaines anciennes kumari qui n'ont pas reussi a s'adapter a la societe sont devenues des prostitues.

Nous sommes venus ici pour voir la vie Nepalaise, mais les rites de mort sont aussi une partie importante de la religion au Nepal... C'est au temple de Pashupatinath, au bord de la rive de la riviere Bagmati que la vie cotoie la mort... Ici, les hindous font bruler les defunts avant de verser le cendres dans la riviere... Comme dans la vie, au Nepal, on echappe pas a sont statut de caste dans la mort... il y des emplacement pour chaque classe sociale au bord de la riviere... tout a gauche, les personnalite politiques, a droite, les plus basses castes, et les plus pauvres.

Les rites qui entourent cette tradition attirent les touristes, mais il ne faut pas avoir l'ame sensible car ce sont des corps qui brulent et mieux vaut etre respecteux et prudent avec ses photos, car il s'agit ici de personnes celebrant comme chez nous, les funerailles de leurs pere, mere, fils....etc...

Nous sommes tout de meme surpris que l'ambiance ne soit pas plus lourde... le Hindus semble accepter la mort comme un passage vers un prochaine vie, pas une fin. D'ailleurs, nombreuses personnes malades sur le point de mourir sont deja transfere dans un petit hopital en dessous du temple pour attendre leur derniere heure et passer, comme tous les autres sur le bucher.

Notre guide, a du avoir quelques touristes portes sur les choses morbides car il s'empresse de nous faire remarquer les details les plus grotesques... " regardez, la, c'est l'os qui depasse," Autour d'un petit temple, les positions du Kama Sutra.. " vous voulez voir celle avec l'homme et l'animal?" nous propose t'il.

Pashaputinath est un site incontournable car c'est dans cet univers que l'on ressens toute l'ampleur de la religion Hindus. Les Brahmans entourent les familles pour des prières au bord de la rivière Bagmati ou ils font de nombreuses offrandes.

De nombreux Sadhus aux allures faméliques sont allonges sur le sol, ils se sont recouvert de cendres et proposent de prier les défunts.

Alors qu'un homme jette le reste des cendres dans l'eau, des gamins se baignent et s'amusent a s'arroser. Les fils des défunts se rasent la tete puis vont se purger dans la rivière.

Les corps allonges sous des draps attendent la crémation devant le bucher. Le temple n'ai pas accessible aux visiteurs mais il est possible de bien le voir depuis la rive opposée. Etonnant, mais sur un lieu ou on célèbre la mort, la vie est très présente avec toutes ses couleurs.

Nous prenons le temps d'aller voir un hospice de personnes agées située a quelques mètres des crémations, certains viennent a notre rencontre pour nous serrer la main. C'est Mère Theresa qui est a l'initiative de cette hospice et il possible de contribuer aux fonctionnements de ce lieu.

Depuis Pashaputinath, nous marchons 30 minutes pour rejoindre le Boudhanath stupa. Nous changeons de religion, ici Bouddhistes. Les pélerins, moines tibétaines, familles et visiteurs marchent autour de cette grande structure tout en priant. On retrouve les couleurs tibétaines et la chanson "Om mane pembe o".

Kathmandu est une ville fascinante et riche de vie a découvrir, a condition de sortir des quartiers a touristes comme Thamel. Notre séjour au Népal se termine, nous prenons un bus en direction de la Frontière Indienne Sonauli (10h de trajet, nous avons perdu une roue). Le passage se fait très facilement comme a notre entrée au Nepal. De la nous prenons un bus local pour Gorakphur (3h de route, il s'arrête partout.)...A présent nous rejoignons le Sud Est de l'Inde.

Bhaktapur, l'heritage nepalais

2009-09-11T23:33:00.000+02:00

A quelques kilometres de Kathmandou se trouve la tres belle ville de Bhaktapur.

Un Bus local nous y emmene. Depuis le quartier de Freak Street, il suffit de longer New Road jusqu'au stade aux grandes pelouses, puis traverser derriere le Stade pour retrouver le joyeux bordel nepalais. Les bus colores parques dans tous les sens, les vendeurs de bouteilles d'eau, de fruits, les rickshaws en bagaille qui klaxonent, les quelques vaches qui se demandent ce qu'il se passe.

C'est marrant car maintenant tout se broua nous plait comme ca peut enerver beaucoup de gens, mais on aime cette vie intense de la rue.

Tout en cherchant notre Bus pour Bhaktapur, on apercoit des hommes en train de loger des biches vivantes dans le coffre du Bus. Un jeune de douze ans nous montre le bon Bus et nous voila embarquer pour une heure de route vers notre destination. Malgre notre refus, Les nepalais nous offre les meilleures places du Bus et discutent gentillement avec nous.

L'entree de Bhaktapur est payante pour les touristes, le tour le plus cher qu'on est fait au Nepal soit 750 roupies c'est a dire 7 euros chacun.

La ville est tres ancienne, cree au 12eS par le roi Ananda Deva Malla ( que tout le monde connait si bien;)). L'architecture a ete realise par les Newars, une population nepalaise tres doue pour les arts et la construction. On y trouve plus de 40 temples Hindous.

Autour de Dubar Square se dessinent les differents quartiers de la ville, ou d'inombrables petites ruelles nous perdent dans la cite.

La vie est partout, les ecoliers grimpes sur un toit nous interpellent,

Les Brahmans meditent au temple,

les femmes nettoient leurs enfants devant la maison,

les epices sechent au soleil

et les nepalaises nous interpellent pour discuter trois mots avec nous.

Sur les marches, les etalages sont colores par les varietes de fruits et d'epices.

Nous rencontrons un jeune nepalais, Robin, qui se propose de nous faire visiter la ville pour 300 roupies (1 euro = 110 roupies), nous acceptons. Il est tres sympa et nous montre les endroits de son enfance.

Bien sur nous decouvrons tous les inmanquables de la ville comme le temple de Nyatapola

les differents places comme Durbar Square, Taumadhi Square et Dattatreya square.

On trouve egalement une petite place...poterie square ?!

Ou des hommes et des femmes confectionnent a la main des centaines de pots, beaucoup a notre surprise sont utilises pour fumer.

Sur Durbar Square on trouve le palais du roi avec ses 55 fenetres pour chacune de ses femmes, aujourd'hui le roi et les femmes sont partis pour laisser place a un Musee.

Pour l'anecdote le roi voulait montrer au peuple comment il fallait s'y prendre pour avoir des enfants. Il a donc demander a faire sculpter les positions du Kamasutra sur les poutres des temples pour enseigner. Certaines sont assez intrigantes.

Malgre ses connaissances en la matiere il n'aura qu'un fils de ses 55 epouses.

Robin nous explique les us et coutumes des nepalais et la difference entre tous les dieux, Ganesh, Vishnu, Rama, Brahma, Shiva, Durga...une veritable mythologie.

Dans 10 jours, il y aura une grande celebration, ou l'on sacrifie des centaines d'animaux dans les temples ou dans les cours des maisons. IL ne faut pas voir cela comme un acte barbare, ils prennent soin de leur biquette ou buffle, lorsqu'ils les tuent c'est avec beaucoup de respect pour l'animal. La viande est distribuee dans la famille pour manger.

Nous remarquons, dans une ruelle avec de nombreuses boutiques pour touristes, un superbe paon sculptes dans le bois. Les nepalais ont vraiment garde ce talent des arts et les boutiques offrent de nombreux articles de qualites.

Robin connait un endroit ou nous pouvons dominer la ville, comme un vieille immeuble ou l'on peut boire un Lassi bien frais et profiter de la vie ambiante.

C'est alors qu'un jeune homme d'une vingtaine d'annee fait apparition avec son cerf volant. Ici comme au Tibet, les jeunes pratiquent le cerf volant comme un sport et s'entraine pour de serieuses competitions. Devant nous il prepare son engin, puis avec une legere brise il prend de suite de l'altitude. Des dizaines de cerfs volants volent au dessus de la ville, on apercoit les jeunes sur les toits. Ca nous rappelle le livre "les cerfs volants de Kaboul". Tres sympathique, le jeune nous propose d'essayer,de quoi nous ramener en enfance. Le rouleau dans les mains, nous nous amusons a le faire descendre puis faire gagner de l'altitude, comme des gamins..."j'en veux un Maman!"

Le soir tombe sur Bhaktapur, la ville prend des couleurs orangers, Robin nous invite a boire un coup de biere et vin local dans un resto du coin. De la rue, on descend les escaliers pour une piece en sous sol ou l'odeur de bonne friture nous accueille. Nous nous asseyons au milieu des nepalais qui nous devisagent car les visiteurs blancs doivent probablement etre tres rare ici. Nous goutons au Riz fermente qui nous rappelle un peu l'Airag. Enthousiaste et sans nous demander, Robin commande de nombreuses assiettes de specialites nepalaises, il est devenu un pote avec qui on boit un coup et on dine. Les nepalais viennent s'asseoir a nos cotes pour discuter aussi. Robin a insiste pour tout regler et a donc depense ce qu'on venait juste de lui payer pour son service.

Il fait nuit, nous repartons pour Kathmandou, Robin un peu emeche nous indique le Bus. Sur la route un policier corrompu tente de soustraire de l'argent au chauffeur qui refuse. Nous sommes stoppes au bord de la route. Une nonne bouddhiste sympathise avec nous et rale du policier. Il commence a faire tard, elle nous prend sous son aile et arrete un Bus pour nous. Elle nous accompagne jusqu'a Katmandou, elle s'assure qu'on soit au bonne endroit lors de notre descente de bus. Nous la rassurons, elle nous dit au revoir d'un grand sourire sincere...

Himalaya - Circuit des Annapurnas

2009-09-11T14:17:00.023+02:00

Les monstres Annapurnas nous disent au revoir apres 8 jours en leur compagnie, nous ramenons de notre aventure de nombreux souvenirs, des images merveilleuses de paysages grandioses, les rencontres uniques, une forme physique encore plus affute, mais aussi des vetements sales et des chaussures boueuses.

A l'origine, nous n'etions pas parti faire le circuit des Annapurnas, mais le Trek Jomson qui compte 90km, soit 180km Aller retour. C'est durant le voyage que nous changerons d'objectif.

L'interets de ces treks est non seulement les paysages magiques, le depassement physique mais aussi et surtout la rencontre avec les locaux car le trajet traverse d'inombrables villages.

A Pokhara, notre Guesthouse et le bureau de Trek nous ont conseille de faire le trek Jomson car il demande 8 a 10 jours de Trek. Le circuit des Annapurnas qui s'etend sur 210km, avec le passage de Thorong la a 5416m demande 16 jours. De plus tous nous disent que dans ce sens, le trek est trop difficile car le denivele est trop important et qu'il faut partir de Besisahar. N'ayant pas 16 jours a consacre au Trek, nous partons pour Jomsom. L'avantage de ce trek est qu'il est assez populaire et du coup, on a pas besoin d'emmener avec nous la tente, rechaud, gamelles et provisions. Des lodges sont repartis sur tout le parcours ce qui facilite la marche et evite de se charger inutillement. Nous prenons un grand sac pour nous 2 comportant vetement chaud et etanches, trousse de secours, creme solaire, Micro Pur pour traiter l'eau et un petit sac pour camera et appareil photo.

Jour 1: Beni a Ratopani
Distance parcouru: 25km
Denivele: 870m a 1090m

7h du Matin, nous prenons le Bus local de Pokhara a Beni, soit 7h de trajet sur des pistes boueuses et defoncees. La musique indienne hurle dans les hauts parleurs satures du Bus, les photos des stars indiennes sont affiches et les guirlandes colorees rythment le trajet du bus. Certains passages sont impressionant en bord de precipice, avec le torrent dechaine en fond (fin de la mousson, les eaux sont puissantes), situation delicate pour le conducteur car la piste boueuse fait la largeur du vehicule et il doit egalement eviter les rochers eboules sur le chemin.

Beni est la derniere ville que nous cotoyons avant longtemps, nous avalons un rapide repas et partons sur le chemin qui longe le torrent. Il fait tres chaud et humide, montagnes vertes, forets tropicales. Sur le chemin, les sympatiques habitants nous saluent "Namaste".

On rencontre des femmes en train de travailler dans les rizieres, portant des charges lourdes tout en s'occupant des enfants. Nous doublons les premiers Sherpas, affubles de charges extraordinaires tout en franchissant un pont suspendu.

Plus loin un homme traverse au dessus du torrent sur une passerelle accrochee a une poulie...une forme de tyrolienne nepalaise.

La marche est facile meme si les nombreux eboulements nous obligent a grimper dans la foret pour passer par dessus. Vers 18h, nous sommes a Ratopani, un micro village de la vallee, et nous decidons de rester dans un petit lodge famillial. Ambiance sympathique avec les gamins qui jouent et le chien qui s'attache a nous. Bien que le confort soit sommaire, et la douche peuplee d'araignees grosses comme une main, ca a l'avantage de ne couter qu'un euro.
Toilettes sont occupees

Jour 2: Ratopani a Kalopani
Distance parcouru: 22km
Denivele: 1090m a 2535m

Apres un copieu petit dej, nous partons tot le matin pour profiter de la fraicheur. Nous pouvons apercevoir les premiers sommets dominants notre environemment verdoyant. Le paysage est absolument epoustouflant, les photos parlent d'elles memes et ne peuvent pourtant retranscrire l'ensemble des couleurs.

Les gorges que nous traversons sur des ponts suspendus, les gigantesques chutes d'eaux.

On retrouve toujours les eboulements, les gues a traverser. De jeunes ecoliers en uniforme marche un bout avec nous.

Les muletiers viennent approvisionner les villages et il vaut mieux marcher cote falaise que precipice au cas ou paniquent les animaux.

Il fair excessivement chaud, on ne cesse de remplir nos bouteilles aux chutes d'eau, que l'on purifie immediatement. On a du boire 4 litres chacun dans la matinee.

Chaque village que nous traversons est toujours impeccable de proprete alors que la pauvrete est importante. C'est egalement l'influence touristique qui amene plus de moyens pour le maintien de ces villages.

On casse la croute dans un resto local (Dal Bhat) rejoindre Ghasa. Ici, on doit passer au controle des trekkeurs par mesure de securite. Geege se trompe d'endroit, elle entre comme si de rien n'etait dans le camps militaire. Le garde arme l'interpelle du bout de son fusil. C'est en Face le bureau...ah pardon!

Malgre le denivele important, le chemin est facile a parcourir. nous traversons plusieurs passerelles supplementaires et nous arrivons en milieu d'apres midi a Kalopani. Comme nous sommes hors saison, la chambre est a 1euro et on a pas besoin de reserver.

Jour 3: Kalopani a Eklebhatti

Distance parcouru: 30km

Denivele: 2535m a 2740m

Encore un copieu petit dej, les prix des repas ont tendance a monter grimper avec l'altitude.

Depart tres tot, nous projettons de rejoindre Jomsom aujourd'hui. vu notre avancee, on se dit que nous allons pousser jusqu'a Muktinah. Nous laissons les forets tropicales, pour les sapins.

La marche est vraiment simple compare a la journee precedent, peu de denivele. Les gens nous acceuillent toujours grand sourire et les gamins nous accompagnent dans le villages. On croise de nombreuses vaches qui errent librement. Ici il s'agit d'un animal sacre et elle ne risque rien vis a vis des humains.

Nous continuons de croiser les Sherpas transportant des charges incroyables. Nico a soupese, ils ont plus de 50kg sur le dos. C'est une ethnie tres interessante, ils vivent en harmonie avec leur environnement. Jamais ils ne tuent un animal pour manger, ils laissent cette tache a une autre ethnie. L'egalite homme femme existe depuis longtemps dans cette communaute, et l'adultere n'est pas tolere.

Au bord de la piste, pousse en quantite incroyable du canabis, on apprend que beaucoup d'Israeliens viennent ici pour profiter de l'herbe.

Larjung, Tuckche sont des villages tres agreables. Mais Marpha attire notre attention, le village merite qu'on s'y attarde. On retrouve l'architecture tibetaine, car une importante communaute a migre dans cette region. C'est egalement la capitale de la pomme, et elles sont tres bonnes. Deplus les champs colores environnement sont de toutes beaute. Nous avons maintenant quitter les sapins pour les terres arides et desertiques, les vents de poussieres et l'air sec.

Jomson n'a pas specialement d'interet, ville touristique ou tout est cher. les restos et guesthouses sont alignes avec les boutiques de trek et de souvenirs. Derriere, l'aeroport amene des touristes trop feignants de faire le trek en montant et preferent choisir un moyen de locomotion polluant pour leur confort.

Nous poussons donc notre marche vers le prochain village Eklebatti. Les jambes sont fatigues et marcher sur les cailloux cassent les genoux. Juste avant le village, un torrent est largement sorti de son lit et nous n'avons pas d'autres choix que de quitter les chaussures et traverser a pied. Le courant est fort, et le torrent est relativement profond, l'eau vient au dessus des genoux.

Ce soir, apres les etirements on s'ecrase sur nos lits dans la premiere Guest house du village.

Jour 4: Eklebhatti a Muktinath Pedhi

Distance parcouru: 17km

Denivele: 2740 a 4200m

On le sait des en se levant, cette journee va etre physique, on a un gros denivele pour atteindre Muktinath a 3800m.

Comme dans les precedents trek, avec des fortes montees, on marche lentement en gardant un rythme en s'arretant que tres rarement. Nous montons donc tranquillement, le paysage en dessous retrecit au fur et a mesure de notre ascension. Les montagnes sont belles, de couleurs orangers ou roses. En contre bas, Kagbeni, ce petit oasis est la apporte du vert au paysage. Au dessus les sommets blancs a 7000m nous dominent, au loin comme des pointilles on apercoit Muktinath.

On avance le long de champs de fleur colores, les maisons tibetaines. En fin de matinee, nous arrivons en pleine forme a Muktinath, notre destination au depart de ce Trek.

Mais au vue de notre forme et de notre avancee, on se dit qu'on peut peut etre monter jusqu'a "Thorong la" a 5416m et pourquoi faire tout le trek. Nous savons que le mal d'attitude est le probleme majeur, car il peut etre mortel. Nous prenons en compte que le denivele est tres important depuis notre position soit 1600m a grimper au dessus de 3800m.

Nous informons le bureau de Trek de notre decision et que si nous n'y arrivons pas on redescendra, on ne veut pas d'accident bete. En ce qui concerne l'acclimatation essentielle pour ce genre d'ascension, nous nous sentons confiants car nous avons passe au Tibet 8 jours a plus de 3600m dont une nuit au camp de base de l'Everest a 5200m.

Le bureau d'information nous recommande de dormir a un refuge a Muktinath Pedhi a 4200m, ce qui reduira l'ascension le jour suivant. Nous partons dans une legere bruine, sur le chemin un homme sacree va nous montrer le monastere ou les bouddhistes se lavent dans des bains, et des hommes sacres mendient. L'homme est tres maigre et il s'essoufle vite mais il souhaite marcher avec nous jusqu'a Pedhi, nous acceptons.

Il aime bien Geraldine, il lui tient la main et lui propose de faire un massage lorsque nous arrivons au refuge. Nico lui explique qu'il masseur professionel. Le refuge est tenue par une jeune tibetaine, le confort est sommaire comme on peut s'y attendre.

A cette altitude, il fait vite froid des que le ciel se couche. Notre homme sacre decide de converser avec nous autour d'un bon the chaud. Il est reste mediter pendant 5 ans dans une grotte et regulierement pendant la discussion il recite des noms de village, il perd les pedales. Lorsque Nico est parti enfiler des vetements chauds, l'homme donne une claque sur la joue a Geraldine, la fixe du regard: "tu reviendras a Muktinath dans 5 ans". Avant de partir, il fume le bang, il va prier pour notre ascension du lendemain et il redescend a Muktinath...etrange personnage qui a perdu la connection avec la realite.

Nous nous hydratons beaucoup. mangeons copieusement et ce soir on se couche tot.

Jour 5: Muktinath Pedhi a Thorong La a Manang

Distance parcouru: 27km

Denivele: de 4200m a 5416m a 3540m

C'est LA grosse journee, notre but est d'arrive jusqu'au sommet au moins. On nous a dit qu'il fallait 6 heures pour y monter.

Nous considerons cette ascension le plus serieusement possible. Nous partons donc a 5h40 du mat avec des provisions. Le soleil se leve et tous les sommets sont degages.

Nous sommes aux premieres loges pour apprecier la beaute de l'Himalaya.

Nous nous attardons pas et nous profitons du temps degages pour monter dans de bonnes conditions. Des le debut, nous marchons sur un rythme lent mais constant, on ne s'arrete pas, car c'est toujours difficile de repartir. Toutes les 45 minutes, on s'hydrate rapidement et on continue. L'air est devenue glaciale, le visage est cache sous la capuche, le vent nous gele les narines et les levres sont gercees. La neige est autour de nous, nous marchons sur les rochers congeles, nous restons concentres. La respiration est plus courte a cause de l'altitude c'est pourquoi on garde le rythme. Nous ne cessons de veiller l'un sur l'autre pour voir s'il/elle va bien et n'a pas de symptomes de mal d'altitude.

3h20 auront ete necessaire pour atteindre le sommet, "Thorong La" a 5416m,

nous sommes vraiment fier de nous et heureux d'avoir accompli cette aventure ensemble, a contre sens. Autour de nous, les glaciers nous surplombent, la vue est degagee.

Un groupe de trekkeurs arrive en meme tant que nous, de l'autre versant, leur guide nous demande pourquoi nous l'avons fait dans ce sens car c'est trop dur. Nous nous sentons en pleine forme et le plus dur est surement l'acclimatation a l'altitude. Nous sommes remontes a bloc, on a fait le plus dur, on attaque la descente de l'autre cote a bonne allure. Les nuages reviennent sur les sommets, nous avons vraiment eu de la chance, de l'autre cote on retrouve les falaises rouges, ce cote est plus vert ce qui donne une ambiance plus sauvage.

Les trekkeurs que nous rencontrons a present nous demande pourquoi on redescent, on repond a chaque fois que nous marchons depuis Beni, ce qui les surprend car tres peu de gens font le circuit dans ce sens. Les paysages reste toujours epoustouflant, a Gunsang, une nepalo tibetain nous invite a prendre le The chez elle.

D'ici nous sommes spectateurs de l'ensemble de la chaine des Annapurnas. Nous marchons toute la journee comme des gamins heureux de sortir de classe. Les paysages defilent devant nos yeux, on est extasie sans cesse que l'on veut toujours avancer.

A tel point que nous retrouvons a Manang a 27km de notre point de depart. On n'arrete pas de se dire que nous sommes fous.

Le village de Manang est vraiment magnifique, et nous sommes heureux de nous y arreter.

On apprecie les maisons en pierres, les ruelles, les gamins qui jouent dans la rue. De plus un resto local prepare de la superbe bonne nourriture. Quelle Journee! demain sera plus facile.

Jour 6: Manang a Chame

Distance parcouru: 24km

Denivele: 3540m a 2710m

Ce matin la, on ressent dans les jambes l'effort de la veille. Nous partons donc vraiment calmement. Nous marchons tranquillement a travers de nombreux petits villages, des ceremonies religieuses ont lieu dans les maisons ou des nepalais sont venus en nombres. Des fleurs sur les portes, des senteurs d'encens, les femmes chantent en groupe, on regarde ce qu'il se passe mais on ne veut pas deranger en jouant les voyeurs.

Humde, Pisang sont de sympathiques villages entoures de forets de sapins. Maintenant nous avons retrouve le vert, et nous marchons un peu a l'ombre.

Les nepalais sont toujours en train de bosser, construire, cultiver, transporter...La pauvrete a la campagne n'est pas la meme qu'en ville, ici ils paraissent autonomes et independants. Lorsqu'ils viennent nous voir, ils nous ne demandent pas de l'argent, ils veulent nous rencontrer.

Nous arrivons dans l'apres midi a Chame, mais les jambes sont fatigues et le village est mignon.

Nous trouvons une Guesthouse au bord de l'eau, reposant et ca ne coute comme toujours qu'1 euro.

Jour 7: Chame a Chamche

Distance parcouru: 28km

Denivele: 2710m a 1385m

Au vue du denivele, on se dit aujourd'hui ca va etre facile, bonne marche en descente. Ce sera en fait la journee la plus difficile de ce trek. Les chemins vont ne cesser de grimper et descendre sur des rochers glissants, car la pluie est venue se joindre au Trek. Nous marchons sur des chemins gorges d'eau et boueux, on glisse souvent.

Mais le plus ennuyeux a ce point sont les eboulements sur le chemin qui necessitent systematiquement de grimper par dessus. Puis le chemin va devenir un terrain d'aventure, les glissements de terrain ont carrement emporte la piste. Dans la boue au dessus d'un torrent en furie 80m plus bas, nous marchons avec grande precaution. Les Sherpas nous font une demonstration de leur incroyable force et volonte. Nous pensons accomplir un exploit en passant par ces passages long et glissants au dessus du precipice. Ils le font avec des charges lourdes et encombrantes. Ce sont eux qui nous permettent de passer, car en equipe ils vont tracer un parcours dans le glissement de terrain. Puis en binome, ils vont s'entraider pour franchir, les chutes qui la puissance repoussent violement, grimper sur la boue glissante a main et pied nues. Nous sommes impressiones par leur forces mais aussi tres inquiet car chaque passage que nous a ete difficile/dangereux a franchir, on se pose la question pour eux...comment vont'ils passer. Ils s'arretent, reflechissent au parcours, creuse des emplacment de pieds et ils s'y lancent...chapeau bas...car ces gars sortent du stereotypes grands et costauds. Ils sont petits et secs mais depuis l'Amazonie, nous n'avions rencontre des forces pareils, ajoute de grandes humilite et de gentillesse. Ils sont pacifiques.

Sur la route, nous faisons connaissance de Caroline qui marche dans le meme sens, nous continuons ensemble. Ce soir, on a bien merite notre repos a Chamche, petit village situe dans la foret tropicale.

Jour 8: Chamche a Bhulbhule

Distance parcouru: 21km

Denivele: 1385m a 840m

Nous ne sommes plus loin de la fin et nous avons hate de retrouver Pokhara. Une journee ou nous allons vivre de bonnes sueurs froides. La pluie battante ne va pas arreter de la journee. Nous continuons toujours sur les rochers glissants et les torrents d'eau qui devale les chemins. Pas d'illusions, nos pieds sont bien trempes.

A plusieurs reprises, nous devons traverser de petits rapides, l'eau en dessous du genou. La premiere difficulte que nous rencontrons se revele un veritable challenge. Le chemin est coupe par une carriere exploite par des ouvriers nepalais. Nous descendons le passage abrupt et va se retrouver 120m en contre bas des travailleurs. Ils utilisent des marteaux piqueurs sur la roche au dessus de nous, d'autres jetent des rochers derriere eux. Comme dans un jeu video (mais ici on a pas le droit de perdre), on doit eviter les nombreuses chutes de rochers. Nos yeux sont constamment rives au dessus de nous, les rochers qui chutent traversent a grande vitesse devant nous. Un peu plus loin, un jeune homme avec des drapeaux nous fait signe de s'arreter le temps que ses collegues cessent de jeter des roches. Sifflement, drapeau rouge, nous passons, grimpons le monticule de pierres, quelques cailloux continuent de tomber, on fait vite car l'endroit est dangereux. La marche est legere, Geege converse beaucoup avec Caroline, elle lui explique qu'elle pratique la danse therapie, et s'occupe parfois de cas difficile comme des autistes, des handicapes, et que cela aide a etre mieux dans sa peau.

A quelques kilometres de Bhulbhule, Geege se stoppe effrayee et nous hurle "La, je ne pourrai pas passer, c'est impossible, c'est ma limite". Un tres important glissement de terrain vient de se produire, uniquement de la terre mouille et la pente est forte. 80m plus bas on retrouve le torrent gris dechaine dans cette periode de fin de mousson. Juste avant, il faut franchir au pied d'une cascade, l'eau au dessous des genoux. Encore aucun passage n'est existant. A premiere vue, nous devons faire machine arriere. Nico decide d'aller voir de plus pret s' il est possible au non de passer. Il franchit le courant d'eau, puis se retrouve face a ce tas de terres mouillees en pente. Il y a des traces de pas qu'il decide de suivre, le passage est impressionant mais facile a parcourir sur les 15 premiers metres. La terre est solide sous le pied. Mais il y a un passage ou il n'y aucun autre moyen de passer que de sauter pour atteindre de la terre molle, car un trou beant separe le passage. Nicolas forme des emplacement des pieds solides pour limiter la distance du saut. Il passe dans probleme, depose le sac et revient chercher les filles.

Le premier passage se passe facilement, seul le saut est impressionant. Elles mettent les pieds dans les empreintes de pieds. Nico de l'autre cote tend le bras pour les aider a traverser. Sueurs froides, elles sautent sans problemes. Alors que nous nous reposons de l'autre cote de l'eboulement une groupe de Sherpas arrivent, on lit de suite sur leur visage la deception au vue du passage. Ils deposent leurs charges et restent contempler cet obstable dangereux. Nous reprenons la route, nous sommes trempes et fatigues. On rencontre un 4x4 qui nous propose de nous emmener a Besisahar a 10km de la. On accepte. Mais le conducteur ne nous emmenera pas bien loin, car il va s'enliser dans la boue epaisse. Apres avoir passe une heure a essayer de sortir le vehicule, cela reste sans espoir. Les roues ont disparu sous l'epaisse bouillasse. Nous continuons a pied jusqu'a Bhulbule qui est notre derniere destination, car ensuite la piste est largement emprunte par les vehicules on a pas envie de marcher a cote des camions et des bus. Nous mangerons dans le meilleur depuis le depart du Trek a l'Hotel Everest.

Les pieds de Geege apres de 210km dans la montagne, mouilles pendant les 2 derniers jours

Nous sommes heureux d'avoir accompli ce trek dans ce sens et on regarde au loin avec Nostalgie les sommets enneiges.

Autour des eaux calmes, Pokhara

2009-09-10T08:12:00.001+02:00

Nous quittons les terres desertiques du Tibet pour trouver un environnement tropical et la chaleur humide. Les montagnes verdoyantes, les rizieres, les bananiers, les chutes d'eaux en grand nombre, le paysage est varie et tres enchanteur. Le Nepal est ecrase entre 2 geants, le Tibet occupe par le Chine au Nord et l'Inde au Sud, et nombreuses sont les influences.

Des nos premiers pas dans ce pays, le choc culturel est important, entre les tenues vestimentaires colores pour les femmes (saree), la langue nepalaise, la monnaie le roupie nepalais, L'hindouisme, le Bouddhisme, les hommes sacres arpantant les rues en quemendant de l'argent ou nourriture.

La nourriture "le Dal Bat (assiete de riz avec des patates et une viande epicee), le delicieux Lassie ( cocktail a base de Yaourt et fruits mixes...ca vient de L'inde),

les Sherpas portant des poids demesures,

Les gamins mignons a croquer, le travail de finition des Newars, les jeunes jouant au Corom forme de billard nepalais ou l'on degomme les galets pour les mettre dans un des 4 trous...

Le Nepal offre une riche culture a decouvrir.

Malgre des conditions de vie tres dure, les nepalais sont tres souriants et dans les villages on vous accueille d'un "Namaste" tout en saluant les mains jointes.

La guerre civile entre les maoistes et les royalistes est aujourd'hui terminee. Meme si ce le sujet est toujours brulant, on voyage sans risque au Nepal.

Des notre arrivee nous partons pour Pokhara et laissons la capitale Kathmandu pour la fin du voyage car nous repartirons de la pour rejoindre l'Inde.

Pokhara est a 200km a l'Ouest de Kathmandu et c'est une porte d'entree de L'Himalaya, nous sommes interesses par la chaine des Geants Annapurnas, qui culminent a plus de 7000m.

La ville est tres touristique, de nombreux etrangers parcourent les rues, les magasins de souvenirs sont alignes les uns apres les autres, restaurants et Guesthouse ne manquent pas. Meme si les nepalais tentent de nous seduire avec leurs boutiques, ils restent cependant tres courtois et jamais poussifs. Ce n'est pas le genre d'endroit ou l'on vit une profonde experience culturelle a cause du tres tourisme, mais l'endroit est tranquille au bord du magnifique lac Phewa, et des montagnes environnantes. De nombreux nepalais viennnent pecher, se baigner ou tout simplement profiter du panorama en bateau.

Nous restons a Giri Guesthouse, un peu plus retire du centre touristique, tranquille, propre et sympa meme si le proprio guette constamment les clients pour leur vendre un tour. En face, on recommande le resto famillial "Lama", tres bonne cuisine, copieuse et pas cher (Festin pour 4 euros a 2 boissons incluses).

Certains touristes qui viennent a Pokhara sont interesses par le cote Hippie du lieu, de nombreux jeunes et moins jeunes habilles comme dans les annees 70, deambulent au ralenti, car ici la drogue est tres facile a se procurer. Difficile de ne pas se faire interpeller au croisement de rue par des jeunes qui en proposent. De plus le Canabis pousse en quantite tres importante dans la region, comme une mauvaise herbe qui borde la route.

Puis il y a ceux qui sont interesses plus par la montagne, la grimpe, le sport et Pokhara est le lieu ideal. Ici, Parapente, rafting et Trekking dont le celebre Trek des Annapurnas, un circuit de 210km autour des montagnes. C'est pour cela que nous sommes ici et nous nous preparons pour cette nouvelle aventure qui va nous conduire dans les paysages grandioses nepalais. Nous nous enregistrons aupres du centre de conservation des Annapurnas et obtenons le permis pour trekker, car nous partons tout seul.

Le Geant de l'Himalaya, Le Mont Everest

2009-09-09T09:05:00.008+02:00

Qui ne reve pas de voir dresse devant ses yeux le Mont Everest et de se sentir tout petit face a ce geant cree par la nature... majestueux, inaccessible, meurtrier mais aussi symbole des grandes victoires de quelques humains qui se sont surpasses pour reussir l'impossible.

Nous allons le contempler depuis le camp base, mais deja, nous serons a 5200 metres, sur le cote de la face la plus difficile a gravir, la face nord, celle du Tibet. De l'autre cote, au Nepal, nombreux voyageurs payent plus de 10,000 dollars, et jusqu'a 60,000 dollars pour se faire accompagnee par une equipe munie d'oxygene et de combinaisons pour controller le mal de montagne jusqu'au sommet. Meme avec ces mesures supplementaires, l'ascencion reste une vrai epopee et l'Everest continue de faire des victimes. Malheureusement, la popularite de cet exploit commence a avoir son impact au niveau ecologique car on trouve maintenant dans la montagne de nombreuses bombonnes d'oxygene laissees sur le chemin, et autres dechets.

Sur les pistes qui nous menent a notre campement, notre conducteur fait preuve d'une grande finesse face a un parcours pleins de pieges naturels. Pour celui qui s'assit dans le coffre, c'est un vrai rodeo.

Ce soir, nous allons dormir plus de 1300 metres au dela de notre hospice precedente qui etait a 3800 metres. Nous logeons dans une grand tente, tous ensemble- c'est un peu comme une ger, mais au style des nomades tibetains.

De notre arrivee, comme pour nous saluer, l'Everest montre sont bout de nez, et se decouvre presque. Nous avons le souffle coupe et n'en revenons pas de notre chance; nous avons croise un couple dans le sans inverse qui n'avait rien vu apres deux jours passes pres du camp de base.

Nous montons au camp de base, vide en cette saison. Le drapeau Chinois est dresse a cote des quelques batiments ou les militaires controlent les arrivees.

Autour de nous, c'est un vrai desert, mais d'apres notre guide, la nuit tombee, les loups se balladent dans les parages, et nous avons eu l'occasion d'apercevoir quelques especes de chevres de montagnes (difficiles a identifier).

Devant se spectacle, on se sent libre... on n'appartient a rien d'autre que la nature.
Ici, les frontieres dessinees par l'homme entre les pays n'ont pas de sens - comment une montagne peut elle apartenir aux humains? Le temps n'a plus de sens, nous observons de grands nuages defiles en continuite devant la montagne en recouvrant parfois tout le sommet,

et soudain, le voile se leve et nous ebloui .... Sans vouloir decrire l'evident.... le Mont Everest est IMMENSE et domine completement les autres montagnes qui a cote ressemblent a guere plus que de petits sommets alors qu'il surpassent tous les 6000m.

Le soir, la montagne s'illumine au moment du couche du soleil, et le matin, pour notre depart.. le bouquet final elle se decouvre completement. Nous repartons ennivres malgre le mal de crane de certains apres une nuit passe en altitude sans avoir franchi les paliers.

C'est notre derniere journee au Tibet et nous devons rejoindre la frontiere pour le Nepal. Nous nous arretons au village de New Tigri pour le repas de midi. Ici, les gens sont marque par les conditions rudes, et la situation isolee du village. Comme d'habitude on est acceuilli avec beaucoup d'enthousiasme par un groupe de tibetains qui nous invite a boire le the - l'hygiene a l'interieur du restau est un peu limite mais nous acceptons de prendre le the qui finalement est tres bon et ne nous a pas rendu malades.

Nous repartons mais pas sans remarquer les troupes qui sont installees ici pour tracker et abbatre les tibetains qui tentent de s'evader vers le Nepal par les montagnes.

La route vers le Nepal nous offre de splendides panoramas sur toute la chaine de l'Himalaya, en particuliers quand nous franchissons un passe de montange a 5200m.

Le temps a peut etre l'air de s'arreter quand nous regardons les paysages defiler par la fenetre, mais quand on regarde nos montres, on se rend compte que l'on va peut etre arriver trop tard pour traverser la frontiere - nous devons traverser ce soir si nous voulons arriver a Kathmandu avant le weekend et faire notre demande de visas pour l'Inde ... une compagnone de voyage doit aussi traverser ce soir pour respecter le terme de son visa...

Mais il y a des travaux sur la route, et notre jeep ne peut plus avancer. Il faut ou continuer a pied a travers les chantiers, ou attendre a la jeep jusqu'a 10 heures du soir.

Nous enfilons nos sac et commencons notre longue descente vers Zangmu... la frontiere. Les travailleurs n'ont pas prevu un passage pour les voyageurs a pied, et donc on se retrouve a marcher sur des taules, des planches en suspension, et passer en equilibre sur des tubes. Dans notre tete nous nous sommes deja resolus a l'idee que nous n'allons pas pouvoir traverser le soir.

Mais c'est la que l'experience et l'ingeniosite de notre guide s'avere precieuse. Un Mini Van gare sur le cote du chantier devient notre taxi qui nous amene jusqu'a la frontiere. Nous glissons a travers les checkpoints en toute rapidite grace au paroles mesurees et efficaces du guide. Notre chauffeur, sait prendre de bonnes decisions face aux enorme camions Nepalais qui remontent la colline a contre sens...

On tient encore notre respiration mais nous voila aux douanes de Zangmu en train de terminer les demarches administratives pour passer de l'autre cote. Notre guide nous a deja reserve une voiture pour Kathmandu a un prix honnete. Les officiers ouvrent nos sacs pour inspecter le contenu.. ils verifient les livres sur la Chine et sur le Tibet - en particuliers les cartes. Pour le reste des demarches, notre guide nous a litteralement fait passe en 5 minutes. Avant d'avoir le temps de se rendre compte qui nous avons quitte le Tibet, nous embrassons notre guide et nous voila en train de franchir le seuil du bureau vers l'exterieur, vers le Nepal.

Et quel chamboulement! On ressent tout de suite un grand relachement de tension a tous les niveaux... les gardes Nepalais ont l'air plutot sympathiques par rapport au Chinois. Ici, il n'y a pas vraiment de regle d'or- celui qui sait negocier ou etre souple se porte tres bien.
Nous sommes passees en quelques heures de la montagne a un climat tropical et une vegetation luxuriante. Pour la premiere fois de notre vie, nous SENTONS la LIBERTE des gens... on la voit sur le visages detendues, on l'entend dans les rires... on voit des hommes marcher en se tenant la mains ou avec le bras autour de l'epaule. Cote a cote, cohabitent des gens d'une grande diversite et de differentes religions et de differentes origines.

Tibet Is Beautiful Even Today

2009-09-09T08:42:00.020+02:00

Tibet Is Beautiful Even Today,

Voila les mots que notre guide utilise pour definir le T I B E T aujourd'hui. C'est vrai que le pays est un veritable bijou culturel et les paysages sont tout simplement grandioses. Nous sommes sur le toit du monde.

Tot le matin dans la capitale Tibetaine, les nuages recouvrent encore le ciel, la plupart des echopes sont encore fermes, quelques habitants pointent le bout du nez et des pelerins continuent leurs prieres. Les patrouilles vetues de long manteaux verts kakis, casques anti emeutes, fusils de guerre prennent leurs positions a chaque coin de rue et sur les toits.

Aujourd'hui nous quittons Lhassa pour decouvrir une partie du pays.

Premiere destination, le lac Namtso, le plus haut lac du monde, a 4718m, il est egalement surnomme le Lac Celeste par les tibetains.

Nous embarquons dans le Land Rover et nous partons avec notre guide car nous n'avons pas le droit de circuler tout seuls. Notre guide tibetain est adorable, grand sourire et parle parfaitement l'anglais. Nous apprenons que son fils de 8 ans vit au Nepal, ou il etudie... Comme notre guide a un passeport, apres 7 ans de procedures administratives, il peut maintenant lui rendre visite. Les passeports sont generallement reserves au plus de 60 ans, et ne donnent pas le droit d'aller en Inde. Tout en gardant le sourire, les larmes brillent dans ses yeux.

Sur la route nous croisons de nombreux camions colores, des motos transportant des familles.

A des kilometres de tout villages, au bord de la route, des pelerins avancent peniblement en direction de Lhassa allonges sur le sol. Ils marchent 2 pas, frappent des mains, s'allongent, se relevent, marchent 2 pas... Ils parcourent des centaines de kilometres a travers les montagnes, les vallees, avec quelques sous en poche. Pourquoi font ils cela? Ils se purgent de leurs mauvais sentiments ou mauvaises actions. Par exemple, ceux qui abattent les yaks (pour manger), font ce parcours car ils veulent se purifier d'avoir tuer ces animaux.

Apres avoir passes plusieurs Check points, et 4h de route plus tard, nous sommes devant le plus haut lac du monde. Les eaux turquoises, les sommets enneiges de plus de 7000m, des falaises orangers, l'ensemble est prenant. Nous nous entendons dire: "Ouah!"

Les couleurs a cette altitude sont incroyables et aucune photo n'arrive a retranscrire ce panel, et pourtant nous avons essaye:)

A cote du Parking, nous retrouvons des touristes chinois venus en nombre, mais ceux ci ne s'ecartent pas beaucoup du vehicule et nous sommes donc tranquille pour nous promener. On en rencontre certains, irrespectueux de lieux sacres, pollution (bouteilles en plastiques).

Le Namtso est lieu sacre riche d'histoire et de culture tibetaine. Des moines nous invitent a venir decouvrir leur monastere creuse dans la falaise, ces derniers entretiennent les lieux et prient ici toute leur vie. Chaque annee, ils passent un mois en meditation sans sortir de la grotte.

A cote, 2 tibetains confectionnent des stupas (petits monument blanc) pour offrir aux dieux. Ils nous montrent avec fierte leur travail finit dans le moindre detail.

Tout autour de nous, des milliers de drapeaux tibetains sont accroches a meme la falaise.

Les couleurs Blanc "les nuages" Bleu "le ciel" Vert "l'eau" Jaune"la terre" Rouge "le Feu".

Notre guide nous explique bien la difference entre les Bouddhas du passe, present, futur, protection, compassion...Fascinant.

Nous marchons le long du lac bleu, et au pieds des falaises. Sur le chemin nous rencontrons des familles tibetaines venus faire des offrandes dans les nombreuses petites grottes.

Comme en Mongolie, les nomades peuplent les grandes plaines, les troupeaux de Yaks, les familles reunis et le bon Yaout fait maison. Intrigues, ils viennent nous serrer la main. Les femmes sont belles dans leurs costumes traditionnelles parfaitement coupes, des boucles d'oreilles turquoises, les paumettes roses, et les yeux profonds de bonte.

Le Tibet offre d'autres merveilleux paysages, tout en circulant entre 4000 et 5000m, nous decouvrons l'epoustouflant Yamdroke Lake et ses eaux couleurs menthe glaciale. Il s'agit d'un lac sacre, et il est interdit de pecher. Ses eaux sont tres precieuses pour les tibetains, le sacrilege lorsque les chinois ont construit un barrage, et les habitants ont vu le niveau du lac descendre.

On decouvre de nombreux petits fortins detruits le long de notre route. Ils etaient en fait des buchers couverts, utilises par l'armee tibetaine pour alerter la vallee suivante de l'arriver d'ennemis.

Entoures de montagnes roses, blanches et beiges, nous entrons dans la ville de Gyantse. Malgre la colonisation chinoise, la ville a su garder son charme. On retrouve toujours l'architecture tibetaine avec les maisons en pierres blanches a 2 etages (le rez de chaussee utilise pour les animaux), les ornements et decorations de fenetres.

Le Monastere de Gyantse est splendide, d'immenses remparts encerclent la petite cite, un immense Stupa de 7 etages, de nombreux temples, et des statues immenses de Bouddhas. Les moines vendent des articles religieux pour gagner un peu d'argent. Le prix d'entree du site ne leur revient pas, mais dans les poches du gouvernement chinois. Lorsqu'on parcoure les differents temples, nous trouvons differents types d'offrandes, l'argent, le beurre, les foulards, des stylos pour ceux qui passent des examens, des peignes appartenant aux defunts pour que les moines prient pour eux. Ici encore, on retrouve de nombreuses cameras de surveillance, et notre guide prefere se taire lorsque quiconque s'approche ou que nos questions sont trop engages.

Notre Guide nous explique les obseques tibetaines. Pour les tibetains le corps humains n'est rien d'autres qu'une matiere organique appartenant a la nature, ils attribuent la valeur a l'esprit de l'homme. Lorsqu'un membre de la famille decede, elle se reunit pour prier et emmener le corps vers un lieu sacre, generallement une colline sacree. Des moines se joignent a leurs prieres, puis un homme sacre emmene le corps plus haut au sommet. La famille ne le suit pas et reste prier. Il va offrir le corps a la nature comme Bouddha s'est offert au tigre. Il va debiter le corps en morceau et les presenter aux vautours. Apres le festin de ces derniers, l'homme rassemble les ossements et les rapportent a la famille. Parfois elle suspend des ossements dans l'entree de la maison en souvenir du defunt, mais generallement ils sont gardes dans une boite.

Si la personne a ete assassine ou empoisonne, le corps va connaitre un different cursus. Il sera bruler puis ils repandent les cendres dans la riviere. La raison est que les vautours ne touchent a la viande empoisonnee. Ces pratiques peuvent nous paraitre barbares, mais pour eux l'homme et la nature forme un tout.

Shigatse est la deuxieme ville du Pays, ce sera notre dernier halte avant de prendre la route en direction du Mont Everest. La colonisation chinoise est tres importante et du coup la ville a perdu tout son charme. Grande avenues, magasins chinois, restos chinois, barres d'immeubles, neons rouges. Le soir, nous cherchons un restaurant appartenant a des tibetains pour manger. Tenue par une adorable famille, ils nous reservent un superbe accueil. Au Menu, specialite Tibetaine, le "Thukpa", Soupe de Noodles tibetaines, quelques legumes et viande de Yak. Malgre la barriere de la langue, ils nous montrent des photos de famille, de lamas et panchen lamas et nous apprennent quelques mots en tibetains.

Les femmes defont leurs tresses dans les monasteres et les enroulent autour de la tete dans leur vie quotidienne

Le Monastere de Shigatse est aussi impressionant que celui de Sera a Lhassa. On y trouve un Bouddha de 26m de haut fait de bronze. Mais notre attention se porte sur tout le travail de peintures, de sculptures, d'orfevreries, de charpentiers autour des tombeaux du 1er Dalai Lama, 10e Panchen Lama (mort a 50 ans en 1989, les tibetains disent qu'il a ete empoisonne apres avoir affirmer sa loyaute au Dalai Lama...pour info Hu Jintao etait responsable de la repression politique a cette epoque). Ces tombeaux n'ont que 10 a 20 ans d'existence, mais le respect et l'impressionante finition du travail nous semble venir d'un autre age. Les tibetains ont toujours aujourd'hui garde les arts dans leurs vies.

A present, la piste sinueuse de montagnes et des plaines nous emmene en direction du plus haut sommet du monde...Le Mont Qomolangma en tibetain...L'Everest.

Tibet Is Beautiful Even Today

Lhassa - capitale du Tibet et du Bouddhisme

2009-09-09T07:58:00.014+02:00

Quand on arrive a Lhassa depuis Chengdu en Chine, on se rend compte a quel point la culture
Tibetaine ne ressemble en rien a celle de la Chine:
Nous sommes dans un autre pays.

Les maisons traditionnelles tibetaines n'ont rien a voir avec les habitations chinoises. Ces petites batisses assez simples, a deux etages ont vraiment leur propre style. Facades blanches, fenetre decorees avec des motifs colores, quelques fleurs, un toit plat avec du bois ou de la paille en bordure, des drapeaux dressee en bouquet sur quelques coins. La porte d'entree est souvent recouverte d'une tenture blanche avec un symbole bleu symbolisant l'eternite du buddhisme.

En arrivant de l'aeroport, on apercoit d'abord le Palais le Potala dans toute sa splendeur qui domine la ville.

Ensuite, en rentrant dans la ville ce sont les militaires qui frappent l'oeil... ils surveillent le peuple des toits, dans les coins des rues, des armes puissantes a la main. Nombreuses patrouilles de 6 a 20 soldats se deplacent aussi en ville ne laissant rien obstruer leur passage. Leur visage est d'acier et ne laissent deviner aucune emotion -ca fait peur. Pour tous ceux qui se posent la question -
le Tibet est belle est bien un pays occupe, et non pas une partie de la Chine.

Les tibetains nous laissent aussi une forte impression... souriants, pacifiques, profonds, devoues, courageux, determines. Voir les armes pointe sur eux en permanence est un vrai choc et releve meme du ridicule.

Notre arrivee a Lhassa correspond avec une grande fete tibetaine... le Festival Shoton- (le festival du yaourt) - un des plus grand festivals de la capitale du tibet. Ayant une premiere journee libre (mais attention a ne pas rentrer dans un monastere sans notre guide, sous peine de lui faire perdre son emploi) nous nous rendons sur un des lieux principaux du festival, autour du Monastere de Sera.

Nous suivons un long cortege de tibetains, moines et citadins en pelerinage, le moulin a priere a la mains, qui murmurent des "om mani peme um" en marchant, et s'arrete devant d'impressionantes fresques de bhoddhisvatas sur les facades des falaises pour se prosterner, poser leur front ou laisser une offrande. Jeunes et personnes agees semblent tres impliques dans cet evenement. Des peintures se dressent parfois a des hauteur impressionantes,

ainsi que de nombreuses toiles de drapeaux tibetains... souvent, des jeunes tibetains temeraires grimpent sans corde, une longue guirlande de drapeau a la main pour la deposer en evidence. Notre promenade nous offre d'excelents points de vue sur la ville et quelques apercus sur l'interieur de ce superbe monastere au toit doree, et les moines qui y habitent.

Autour du monastere, les familles se sont reunis sur l'herbe pour partager un picnic cette belle journee d'ete. Nico et Ivo s'arrete au stand des patates frites et tombent sous le charme d'une radieuse tibetaine.

Geege se balade avec Daniella, notre co voyageuse italienne et se laissent aussi charmees par ces gens qui interrompent parfois leurs prieres pour nous regarder avec beaucoup d'affection. Une chose est claire; en ce qui concerne les locaux, nous sommes vraiment les bienvenues, et ce qui est peut etre deconcertant, c'est qu'on apporte de l'espoir.

Le temple de Jokhang est un point central de Lhassa, devant la place du marche de Barkhor. Au marche se melangent des centaines des lhasains qui font le tour du temple, d'autres qui fond leurs commissions, des touristes et des patroilles de soldats armes. On y trouve des antiques, des object religieux, des fruits, des objets artisanaux, des stands des brochettes, des fausses dents, du fromage tibetains, et autres produits.

A l'entree de temple, une longue file de Lhasains attend avec des jarres de beurre de yak a la mains pour rajouter de huile aux bougies du temple. En face du grand portail de l'entree, une vingtaine de devoues se prosternent sur des matelas pour accomplir un acte de piete et peut etre purger leur karma.

Nous rentrons avec notre guide dans ce sombre edifice qui date du 7eme siecle: c'est ici que l'on trouve la statue du buddha la plus veneree du Tibet. Le temple se visite dans le sens de l'aiguille d'une montre, comme tous les temples de la secte Gelupa ( meme si celui ci est considere comme etant non sectaire, et donc appartenant a toutes les sectes de bouddhisme du tibet). Nous passons a travers d'etroites galeries parmis les gens en priere. Le temple est ornee de nombreux boddhistvatas, des peintures comptant l'histoire de la construction du temple, et des statues du Roi Songtsan Gambo avec ces deux epouses; une Nepalese, la Princess Bhrikuti et une Chinoise, la Princess Wen Cheng ... l'Union devait symboliser la paix entre les trois pays et eviter de futures altercations. D'ailleurs, en 822, les chinois et tibetains on signe le traite sino-tibetains... Voici la quelques extraits puises sur internet, de la promesse faite entre les deux pays.
« Le Tibet et la Chine garderont les frontières qu'ils possèdent actuellement. Tout à l'est est le pays de la grande Chine, tout à l'ouest est le pays du grand Tibet. Désormais, de part et d'autre, il n'y aura ni hostilité, ni guerre, ni prise de territoire.... Cet accord solennel ouvre une grande époque, où les tibétains seront heureux chez eux, et les chinois, sur la terre de Chine »
Nombreuse statues ont ete detruites lors de la revolution culturelle, mais elles ont ete reconstituee, parfois en utilisant des pieces des statues d'origines.

Le monastere de Sera, un grand centre d'education reunissant differents colleges pour les moines a aussi ete touche par l'invasion chinoise. Avant, 5500 moines vivaient a l'interieur de ses murs... mais aujourd'hui, apres nombreuses executions, et des fuites vers l'inde, il en reste moins de 550. Le gouvernement en exil a tente de reconstituer cet important monastere en Inde, avec ses differentes ecoles, mais ils n'ont pas pu reconstruire le centre d'education tantrique car aucun moine de cet ecole n'a survecu a l'invasion de la Chine.

Nous nous arrageons avec notre guide pour visiter le monastere de Sera au moment des debats.... Ceux ci ont lieu l'apres midi dans une cour du temple, apres la meditation. Les moines s'y retrouvent pour discuter les textes religieux lus dernierement. Le debat prend forme de questions et de reponse et se joue en paires, un moine assis, l'autre debout. Les jambes croises, le moine assis sur le sol doit repondre correctement ou poser ses objections... le moine qui enseigne tape dans les mains regulierement pour marquer ces mots et aider l'autre eleve a memoriser. Cet echange se renouvelle ensuite une nouvelle fois, mais l'instructeur devient l'eleve, l'eleve devient l'enseignant. Cette methode, qui permet de discuter en profondeur chaque texte et de mieux le comprendre les textes est supervisee par une moine de statut eleve, qui intervient parfois pour eclaircir certains point. L'exercise parait parfois intense plus que contemplatif, mais vraisemblablement les moines aiment ce moment car on les voit profondement investis dans leurs arguments et contestations, et ils interrompent souvent une discussion avec un grand rire ou une tape sur l'epaule. Ce qui est unique dans cette forme d'education c'est qu'un enfant de 8 ans peut se trouver a enseigner et debattre ses propos devant un moine de plusieurs annees son aine.

Avoir la possibilite de voir cet exercise se derouler sous nos yeux est fascinant. Et la joie et la complicite de ces jeunes garcons peut presque nous faire oublier qu'il y a des cameras partout dans le monastere et qu'il n'est pas permis ici, de parler de certaines choses... notamment de leur leader religieux.

Nous avons d'ailleurs pu visiter le Potala Palace, le dernier lieu de vie du Dalai Lama avant son exile en 1959. Ici, bien sur, et au Palais d'ete la surveillance des Chinois est redoublee. Le palais Potala symbolise aussi le moment ou le buddhisme est devenu religion et politique- car il a ete bati par le 5ieme Dalai Lama, en 1645- au moment ou, pour la premiere fois, le leader de la communaute tibetaine est aussi devenu la tete du gouvernement. Le palais comprend 1000 pieces et il etait habite, auparavant, par d'autres moines et toute l'administration du gouvernement Tibetain. D'ailleurs, c'etait une vrai cite a l'interieur d'une ville, interdite a l'epoque, a la population generale sans autorisation precise (vous souvenez vous du film de JJ Annaud "7 ans au Tibet"?)

En tout cas, le gouvernment Chinois s'est fait une joie de le "rendre au peuple." A ceux qui disent que les Chinois sont venus liberer la societe tibetaine d'une hierarchie et d'un gouvernement feodal... nous trouvons que l'on peut seulement "liberer" des gens qui souhaite etre libere... sinon ca s'appelle envahir un pays. S'il s'agissait d'une liberation, les tibetains auraient accueilli les chinois les bras ouvert... Et nous n'avons jamais entendu les tibetains se plaindre du Dalai Lama... bien au contraire. D'autant plus qu'aucune justification pourrait expliquer la forme qu'a pris cette occupation dont nous vous avons partage notre temoignage...

Ajourd'hui, la visite du Palais est comme celle d'une musee.. Le palais blanc (la partie blanche) comprend l'ancienne habitation du Dalai Lama, ses moines - c'est aussi la que vivait ses predecesseurs... salle de reunion, salle d'etude, un seminaire, un imprimerie, la chambre du Dalai Lama. De l'autre cote d'une courette, les palais rouge servait pour les etudes et les prieres. On y trouve des stupas en or, des librairies, differentes galeries contenant les tombes de differents Dalai Lamas... celle du 5 ieme et du 7 ieme sont particulierement impresionnantes, et un grand hall de reunion. Nous avons trouve le palais splendide, mais il est difficile aujourd'hui d'imaginer la vie de ceux qui y habitait...

Le palais d'ete est un imanquable a visiter, de taille plus humaine et entouree d'un parc arbore. Les pieces ou vivaient le Dalai Lama sont tres simples, bien que les murs et portes soient joliement decores. On imagine facilement qu'il a libere les lieux hier, car les meubles, et quelques unes de ces affaires y sont encore. Le jour de notre visite, a l'occasion du grand festival, le palais etait entoure de centaines de tibetains assis sur les pelouses pour partager des repas, ou regarder nombreux spectacles musicaux et dont des operas tibetains. Nous avons adore ce moment ou nous etions spectacteurs privilegies d'un moment qui leur appartient vraiment et une fete qui n'est pas pour les touristes, mais bel et bien pour tout le peuple.

Encore, la maison de l'ancien Dalai Lama est un lieu important pour les pelerins qui viennent prier devant l'endroit ou il s'asseyait, sous les nombreuses cameras de surveillance, et deposer leurs offrandes. On temoigne ici d'une grande peine et de larmes aux yeux quand il s'agit de ce dernier, ou du jeune panchen lama qui a disparu, emprisone par les Chinois.

Nous avons adore Lhassa et ses habitants, mais a cause de l'occupation, les cameras partout et la presence des soldats... l'ambiance y est tres lourde et le contraste entre cette violence et le pacifisme du peuple est difficle a digerer. En tant que touristes, on ne peut pas visiter ce pays comme un autre ...(meme si nous sommes parfois sidere de voir des touristes Chinois qui s'y balade comme dans un parc d'attraction) nous avons, dans chaque action un role- ce que nous prennons en photo, ce dont nous parlons avec notre guide, et la ou nous allons a une influence qui peut etre aussi bien negative que positive. Nos actions faconnent l'image que les tibetains ont de l'exterieur et peut leur donne de l'espoir (l'annee derniere il etaient desespere, nous disent ils de ne plus voir des touristes de l'occident pour temoigner de leur sort). Mais notre indignation et notre colere envers l'occupant ne peuvent qu'attirer que plus de repression et d'ennuis pour les locaux...Plutot que de jouer les rebelles ou les heros, mieux vaut cooperer pour l'instant, meme a defaut de pouvoir "voyager librement," et rester discret quand on est a l'interieur du pays... il y a trop d'histoires de guides qui ont ete emprisonnes ou qui ont subi des reeducations alors que leur supporters Americains ou Europeens sont repartis bien en securite dans leur pays.

Le seul espoir maintenant et de s'interesser a leur culture pour qu'elle continue a vivre, de visiter le pays, d'ecouter, sans les provoquer, les temoignages, de prendre des photos, de rependre cette information autour de nous, de se joindre au nombreux organismes qui existent deja pour soutenir la cause, et les prisoniers politiques du tibet.

Nous quittons Lhasa avec un soulagement car pour nous, la tension se relache meme si elle continue pour ses habitants.

On ne voyage pas la tete dans les nuages au Tibet

2009-09-09T07:36:00.004+02:00

Ce Post est different de tous les autres car la situation actuelle au Tibet nous a fait bondir. Meme si on connait ce qu'il se passe la-bas, voir l'oppression militaire, l'espionage de la population, la colonisation chinoise et ressentir cette ambiance oppressante est une experience desagreable qui nous a mis a la fois les larmes aux yeux, fait ressentir la colere et malheureusement l'impuissance.

Lorque nous sommes arrives au Tibet, nous avons aussitot senti que nous avions change de pays, l'architecture des maisons, les tenues traditionnelles des tibetains et surtout cet immense sourire sur leurs visages pour nous accueillir "Tashi Deleg"...Bonjour. Les tibetains vivent dans la foi, la priere et on peut lire dans leurs yeux une incroyable profondeur. Ces gens pacifiques vivent tous les jours sous une oppression militaire tres presente.

Malgre un demi siecle de terreur, de discrimination, de colonisation, la culture tibetaine est toujours tres presente. Le pays a ete envahi par l'armee populaire de Chine en 1951, qui a eu pour consequence plus de 1.2M de morts. Le Dalai Lama s'est echappe en 1959 deguise en soldat et a installe le gouvernement tibetain en exil en Inde a Dharamsala. 200 000 tibetains ont fui leurs pays. Les tibetains ont connu les massacres, les executions sommaires, les camps de travails et de reeducation.

Le gouvernement n'apprecie pas que le peuple tibetain ait une foi tres forte dans leurs lamas (un moine ayant atteint un niveau d'autorite et qui enseigne). Les tibetains offrent des lampes de beurre, de l'argent, ou travaillent benevolement dans les monasteres. Le Gouvernement a ferme de nombreux monasteres, expulses les moines qui refusent de renier le Dalai Lama. Des monasteres comme "Sera" a Lhassa ont connu plus de 5500 moines, aujourd'hui a peine 500 y vivent. Ils sont sous surveillance policiere, des cameras sont installes absolument dans chaque recoin. Notre Guide ne peut meme pas nous parler de l'histoire du Tibet ou de la situation actuelle car il a peur d'etre ecoute. Les chinois ont infiltres de nombreux moines dans les monasteres pour suivre ce qu'il se passe de pres. Les moines qui se revoltent connaissent la prison, la torture (Camp de reeducation), D'autres ont ete assasines. D'ailleurs sur la route entre l'aeroport et Lhassa, il y a un Bouddha, non loin derriere ont lieu les executions. Les militaires chinois envoient ensuite la facture de la balle a la famille...source Routard
Nous avons remarque que la plupart des moines sont jeunes ou assez ages, une population qui ne peut plus se revolter. Les lamas ne peuvent plus enseigner, des cadres chinois participent a la reeducation politique des moines.

Le 11e Panchem Lama (2eme plus haut chef spirituel du pays) age de 8 ans, reconnu par le Dalai Lama a ete arrete et envoye en Chine, il s'agirait du plus jeune prisonnier politique du Monde s'il est toujours vivant. Dans le meme temps, le gouvernement chinois actuel tente d'imposer leur Panchen Lama endoctrine par les chinois. Les Tibetains refusent ce dernier et prient toujours le 10e Panchen Lama.

Lorsqu'on se ballade dans Lhassa, la presence militaire est partout, des soldats surequipes, armes de fusils de guerre patrouillent dans les rues et bousculent quiconque se trouve sur leur passage. Geraldine en a fait l'experience et heureusement qu'elle les a evite. D'autres sont postes sur les toits de la ville et surveillent la population dans la rue. Des cameras sont fixes dans rues et ruelles, tout le monde est epie constamment.
Tous les soirs, vers 19h, des milliers de tibetains marchent silencieusement autour du vieux centre et du monastere, pelerinage ou protestation silencieuse surveille par de tres nombreux soldats.
La nuit tombee, les patrouilles se multiplient et les rues se vident tres rapidement.

La presence militaire a pour effet d'augmenter la prostitution. Des femmes pauvres attendent les nazillons chinois tout en tricottant dans de petites echoppes.

La Photo du Dalai Lama est formellement interdite, toute personne prise avec, risque la prison et la reeducation. Si les enfants parlent de ce que disent leurs parents et cela ne plait pas au gouvernement chinois, ils risquent la reeducation.

Le pays est soumi a une colonisation forte de la Chine. Une voie ferree relie la Chine au Tibet, un cout de 4 Milliard d'euros soit le triple de ce que Pekin a depense en 50 ans pour l'education et la sante tibetaine. Un outil pour accelerer la colonisation, certains ont recu des primes pour s'installer. Lorsqu'on en parle avec des tibetains, les larmes remplissent leurs grands yeux, il temoigne impuissant du depouillement de leur culture:
La sinisation de l'enseignement, chinois premiere langue, les habitudes culinaires, religieuses, vestimentaires et festives. D'ailleurs, Nous avons vu qu'une fete anciennement tibetaine etait devenu aujourd'hui chinoise.

Premiere langue chinoise

Nous apprenons qu'en 2008, seuls les plus de 18 ans avaient droit a une carte d'idendite. Les jeunes qui ont ete attrapes sans leurs cartes aux Checks points ont ete emmenes de force par les militaires, on ne sait toujours pas ou ils sont aujourd'hui.

Les guides sont obligatoires pour tous les touristes etrangers. Ils en sont egalement responsables. Donc si un touriste se rend dans un monastere seul, apporte des photos de dalai lamas... il ne risque pas grand chose, par contre le guide peut au mieux perdre son travail ou aller en reeducation.
C'est pourquoi, nous ne devoilerons jamais les photos de nos guides ni leurs noms.
Une guide avait dit a des americains qui travaillaient pour le New York Times qu'elle avait nomme son fils par rapport au Dalai Lama actuel. Ceci a ete publie, l'article est arrive dans les mains de chinois qui se sont charges de la faire licencier.

Tristement ironique les droits d'entrees des monasteres reviennent au gouvernement chinois.
Pire encore un monument de 37m de haut a ete erige par les chinois pour commemorer la liberation pacifique du Tibet par les troupes chinoises en 1951, devant le Potala Palace.

La liste des repressions est longue, mais c'est surtout ce machiavelisme chinois qui fait peur. L'oppression est bien trop presente et dure pour que les tibetains puissent se revolter, beaucoup de vieillards, de jeunes, et ils sont tres pauvres.

L'espoir de voir le chinois actuel se rendre compte de la situation la-bas s'evanouit au moment ou on les apercoit dans la rue. Les touristes chinois se balladent comme a Disney Land comme si de rien n'etait, et nous hurlent "comment trouver vous la Chine?"...Envie de pleurer ou de vomir.

A la question faut il boycotter le Tibet occupe par la Chine?

Les tibetains nous repondent la meme chose que le Dalai Lama
"Qu'une partie des dollards des touristes aillent aux chinois ne pose pas de problemes. Je prefere que de nombreuses personnes visitent le Tibet, voient par elles memes l'oppression chinoise et qu'elles temoignent a leur retour"

Pour ceux qui ont lu "1984" de Georges Orwelll, ils peuvent se rendre compte de l'idee de l'oppression actuelle.
"Le feu sur la neige", autre livre ecrit par un moine tibetain ayant connu la prison, la torture au Tibet avant de s'echapper.

Y a t'il toujours de l'espoir?

Chengdu et le Sichuan

2009-08-30T14:30:00.004+02:00

Il y a des experiences qui marquent et qu'on ne souhaite pas vraiment revivre. Le trajet dans le Bus de Nuit entre Xian et Chengdu en fait parti. Bien assis a l'avant du Bus sur des fauteuils qui s'inclient de 7 degres, nous avons ete temoin de ce que reprensente l'inconsience sur la route. Pour se mettre dans l'esprit: Nous voyageons dans un bus avec uniquement des passagers chinois, donc crachats dans le Bus, sonneries de portables toutes les 10 minutes. ON s'y habitue, mais les 2 chauffards de l'autocar..Non!

En plein nuit, nous avons vecu une succession de face a face avec les camions, en virage, haut de cote. Les engins pilent et s'esquivent pour eviter le choc frontal. Sur notre droite le precipice nous attend. Tout en roulant comme des bargeots sur la route, les conducteurs changent de place pour laisser l'autre se reposer, ou fumer clopes sur clopes. On pile encore une fois, une voiture a manque de percuter le bus. 1h du matin, c'est le diner... eviter de passer avant aux les toilettes ou vous ne mangerez pas pour sur. On se bouscule pour se servir, il est considere comme bien vue d'en mettre partout en mangeant...Nos co-voyageurs doivent etre tres bien vues!

Nous remontons dans le Bus fou. Alors que le sommeil nous gagne vers les 3/4h du mat, l'un des chauffeurs allume les lumieres et braille dans le bus, 10 minutes plus tard il eteint les lumieres. Il s'est peut etre rendu compte que ca derange ceux qui veulent dormir. Nous ne comprenons pas l'interet de doubler sans visibilite, de sauter sur les freins quand un camion arrive en sens inverse pour se rabattre a la dernier minute. Si ce n'est pas la betise a l'etat pure. Le Perou avait un bon niveau de conduite dangereuse mais ici ce sont les champions.

Super reposes, nous arrivons a Chengdu. Tout le charme d'une ville chinoise, batiments moderne gris, pollution, salete, magasins franchises, pagailles de voitures. Comme a Xian, on se bagarre pour trouver un taxi honnete pour nous emmener au Cozy hostel, heureusement qu'un jeune chinois tres sympa en a arrete un pour nous.

L'Hostel est sympa, mais il est tres excentre de la ville. Nous nous installerons donc dans le quartier Tibetain au Holly's Hostel, d'ailleurs le staff est super sympa. Ce quartier populaire a plus de charme, on trouve petits restos pas cher ou l'on vous accueille grand sourire. Des vendeurs de fruits, de lances de combats, de cloches de monasteres, de vetements de moines tibetains, masseurs et nettoyeurs d'oreilles peuplent le quartier. Attention au Massage, Geraldine a eu un bon masseur, mais Nico n'a pas pu bouge son cou pendant les 2 jours suivant.

Chengdu est notre base pour preparer notre voyage en direction du Tibet. Il faut donc constituer un groupe de voyageurs pour reduire le cout du voyage et obtenir les permis speciaux pour rejoindre et voyager dans le pays. Depuis les affrontements de 2008, tous les touristes doivent circuler avec ce permis et etre suivi d'un guide. Car selon les chinois que nous avons rencontre "les etrangers ont aide les tibetains a se soulever contre le gouvernement, et celui-ci a du apaiser la situation"...

Apres avoir fait le tour des agences, Le FIT propose le meilleur prix et un tres bon service compares a tous les autres.

Pendant ce temps a Chengdu, nous en profitons pour aller visiter le base de reproduction du panda geant. Ne pas oublier sa "Panda Card" qui permet l'entree gratuite du site. Le Panda, espece protege en voie d'extinction est un animal fragile, sa reproduction est difficile. Il se nourrit principalement de feuilles de bambous. A voir les petits s'amuser et se courir apres. Seul 1000 pandas restent dans le monde. Le cente de Chengdu est le plus important au monde. Si l'on veut voir les animaux manger, bouger ou s'amuser, il vaut mieux y aller tot le matin car apres ils dorment.

Il existait une reserve naturelle mais celle ci a ete detruite par le tremblement de terre de mai 2008.

Vers la fin de matinee, on rencontre le flot de chinois, bousculade, portables, nuisance, heureusement que nous etions arrives tot le matin.

A cote du quartier Tibetain, on trouve le quartier de Jilin "Jilin Street". Meme si tout est factise, la reproduction de l'architecture de la chine ancienne est reussite. On y trouve uniquement des commerces, Starbucks, bars, restos et boites de nuit. Personne ne vit ici, uniquement un lieu touristique. Mais le soir, l'ambiance est agreable au bord de l'eau, les lampions rouges, les petites ruelles et les odeurs de nourritures. Attention, prix europeens appliques, par exemple: une biere dans le quartier tibetain 4 Yuans, Jilin 30 Yuans (3 euros).

A faire, la Montagne sacree Quinsheng en dehors de Chengdu, que l'on peut rejoindre par un Bus local de Xianmen. Site religieux Taoistes, ou les nombreux temples sont disperses dans la montagne et la foret. Apres avoir passe l'atroupement de chinois avec les haut parleurs de l'entree, on peut se ballader tranquillement dans cette montagne. Ils n'aiment pas marcher et preferent utiliser le telesiege.

La chaleur et l'humidite apportent un cote mystique au site plonge dans cette legere brume. Les quelques religieux taoistes nous accueillent gentillement dans les superbes monasteres a l'architecture authentique, comme savait faire les chinois autrefois. La marche dans les bois est facile et qu'est ce que c'est bon de retrouver la nature. Un magnifique serpent vert et jaune glisse devant nos pas.

Le Taoisme est a la fois une religion et une philosophie de vie. Les taoistes recherchent la "voie" forme de realite absolue. Lao Tseu preconise la methode du non-agir, la meditation passive afin de faire revenir l'etat naturel. Ainsi le sage gouverne sans gouverner afin d'eviter l'effet boomerang de la force. Ils vivent en paix avec leur environnement. Les religieux vivent au milieu des bois et entretiennent les lieux.

Ca grimpe doucement, mais la chaleur nous fait tremper le t Shirt. Certains monasteres sont creuses a meme la falaise, superbe.

L'ambiance silencieuse, le son de quelques cloches, les odeurs d'encens, les bougies rouges nous reposent.

Sur la retour, nous descendons vers le grand monastere ou le telesiege arrive. Le cote spirituel a disparu, bousculade chinoise, nuisance sonore. Ce qui nous met en colere est que nous sommes en pleine nature et qu'ils se sentent obliger de jeter leurs detritus partout alors qu'il y a des poubelles. Comme de nombreux sites religieux en chine, il ne reprensentent qu'un interet touristique aux yeux de la population locale. Le gouvernement chinois a ecrase les religions pendant la revolution culturelle. Ce qui est tristement ironique les entrees de ces sites reviennent surtout dans les poches de l'etat et non aux religieux qui maintiennent les monasteres propres.

La Chine nous laisse un cote tres amer. La culture que nous nous imaginons en occident n'est plus qu'un stereotype de la chine de films americains. Les dragons et tigres ne sont plus que des symboles qui amusent les touristes ou les films de Kung fu. Les villes modernes ont ecrases l'ancien, les quartiers reconstruits ne sont que des attractions touristiques mais l'authenticite a disparu. Elle existe dans quelques petits endroits. Le chinois d'aujourd'hui vit au rythme de son pays qui se developpe a grande vitesse, le confort qui leur est apporte et le materialisme les ecartent de la realite du pays. L'individualisme est grandissant, on bouscule, on salit, on fait sa place sans aucune consideration des autres autour. On ne questionne pas le gouvernement, la censure de l'internet et de l'information. Facebook a subitement disparu au mois de Juillet dernier, car les intelectuels chinois a l'etranger utilisaient ce site de socialisation pour preparer une manifestation pour les 20 ans du massacre de Tianmen, ces derniers n'ont pas pu revenir dans leur pays.

On affiche encore en gros le portrait de Mao Zedong comme le heros du peuple, alors qu'il est a l'origine de la terrible "revolution culturelle" et du "bon en avant" qui ont eu pour consequences des millions de morts.

Ici, Le gouvernement affiche ces grandes constructions comme ce fameux barrage erige en 2003 qui a pousse 1 Milions de personnes hors de leurs maisons, detruits 8000 sites historiques, qui est la plus grande masse d'eau polluee du monde.

La chine aime se montrer comme vitrine d'un modernisme avenir mais derriere la realite est bien differente. Le manque de travail bien finit, le bon gout, la corruption, les inegalites, le profit immediat est le futur fleau du pays.
Par exemple Shanghai est montre comme la ville verte du futur pour son expo 2010, mais en realite la pollution est extreme. Un immense immeuble residentiel tombe sur son flanc comme un domino car les fondations ont ete rates et de mauvaises qualite, heureusement que personne n'ai encore demenage.

On se rappelle le terrible tremblement de terre du Sichuan, le gouvernement n'a jamais admis que 7500 salles de classes s'etaient effondres...manque de qualite dans le travail, mauvais materiaux et corruption.

Heureusement que nous avons rencontre beaucoup de jeunes qui questionnent les etrangers sur le monde autour, certains reconnaissent la desinformation chinoise. Meme un soldat nous a demande si nos soldats avaient le droit de sortir du pays pour les vacances. Certains quartiers chinois gardent leurs petits restos sympas, un art de vivre le soir ou tout le monde discute ou joue aux divers jeux tactiques. Les campagnes sont belles et encore verdoyantes, les habitants sont adorables mais tellement pauvres. Mais est ce tout cela va resister a cette Chine qui fonce a grande vitesse?

...Et le probleme tibetain...c'est un sujet interdit!

Avec Yvo et Daniella, nos co-voyageurs, nous nous appretons a rejoindre le Tibet.

Xian et ses guerriers

2009-08-29T14:26:00.000+02:00

Quitter Pekin pour Xian pendant les grandes vacances chinoises demande de la debrouillardise.
Notre Hostel "Leo" est incapable de reserver un billet pour les 3 prochains jours... "Il vous reste des places debout pour 12heures de trajet"

Il existe l'option du Bus, beaucoup moins utilise, mal deservi par les transports publiques, mais des places couchettes confortables sont generallement disponibles et c'est le meme prix que le train en Hard Sleeper.
Il faut prendre un taxi jusqu'a Luliqiao BUs Station dans le Fengtai District. Environ 30 min entre Qianmen et la gare de Bus. Apres avoir repousse les assauts des marchands et des revendeurs de faux billets de Bus, il suffit de se diriger vers le batiment moderne gris ...c'est la station de Bus.
Le Staff ne parlait pas anglais, vaut mieux avoir demande a quelqu'un d'ecrire en Chinois la destination. Depart en fin d'apres midi pour Xian.

Bref, Nous voila parti sur la route de Xian dans notre Bus Couchette, comme d'hab on a droit a des films soit disant comiques de Kung Fu chinois, les crachats dans l'allee, les proprietaires hurleurs de portables. On arrive repose a XIan :)

Aucun taxi ne souhaite nous prendre, les chinois ont peur de perdre la face envers les etrangers car ils ne parlent pas anglais. Ils ne preferent meme pas s'arreter. Celui ci s'arrete, le compteur ne marche plus et nous propose un prix touriste. C'est pas grave on a le temps. Finalement un taxi normal, honnete, nous emmene dans le quartier Musulman de Xian. Le reste de la ville a rien d'engageant, grandes avenues sans charme, tumultes de voitures et miliers de pietons.

C'est de loin le coin le plus seduisant de la ville, une vrai vie dans de ce dedale de rue, les rickshaws, les velos en pagailles, l'odeur de la cuisine de rue, les vendeurs de fruits a velo. Les hommes avec leurs bonnets blanc rappellent la religion pratique ici. Nous trouvons un hotel confortable et pas cher dans ce quartier, dans une ruelle en direction de la mosquee. Ici, on se laisse charmer par les odeurs des divers restaurants,

nous avons eu un faible pour celui qui fait ces noodles a l'ancienne. Pour 8Yuans soir 80 cents, un veritable festin. L'accueil est agreable et tout le caractere est authentique, le quartier vit car les habitants vivent reellement ici. Pas comme de nouveaux quartier chinois que l'on rencontre ou tout a ete cree pour attirer le touriste.

De l'autre cote du Quartier on trouve, les etalages d'objets artisanaux, de peintures et plein bibelots en plastique que les chinois raffolent.

Les guerriers des Terracotas est la grand interet du coin, rien ne sert de recourir a une agence pour y aller. Il Suffit de prendre le Bus local depuis la gare de Bus au Nord Est de la ville a cote de la gare ferroviaire. Facile a trouver, il y a une queue de touristes qui attend le Bus pour les Terracotas de l'autre cote des grands murs de la ville.

Avant le site peut etre deconcertant sur les premiers 200m. On trouve tous les attrappes touristes, statuettes a vendre, prendre sa photo avec un guerrier, carte postale, resto cher et accueil indifferent.

Une fois dans le site, on se dirige vers la premiere fosse, la plus spectaculaire grande comme de terrains de football. On decouvre les miliers de soldats, de chevaux en ligne. ce qui est impressionant est que chaque guerrier propose une morphologie differente.
Lorsqu'ils ont ete decouvert en 1974 par un paysan qui creusait un puit, les guerriers avaient chacun une arme en bronze. 6000 guerriers, fantassins, archers, chevaux ont ete decouvert, tous tournes vers l'OUest.

ils ont passe 2000 ans sous terre. Dans le fond de la salle, sont installes de nombreux guerriers en court de renovation.

C'est sous l'empereur Qin SHi Huangdi que les guerriers ont ete construits, il aura fallu 40 ans et 700 000 artisans pour venir a bout de ce projet fou. On se demande pourquoi fabriquer autant de guerriers en terre cuites, prendre le soin de les peindre en fonction de leur rang militaire, pour ensuite tout ensevellir.
Les autres fosses montrent l'etat major, de nombreux archers.
Certains guerriers parfaitement reconstitues sont exposes. Les chinois n'hesitent pas a bousculer pour se faire prendre en photo devant une statue.

Nous revenons profiter du quartier Musulman bien agreable. Toujours pas de trains de disponible pour descendre a Kunming, seulement dans 3 jours. Pareil pour le Bus. Changement de plan, nous partons le soir meme pour Chengdu, capitale du Sichuan.

La grande Muraille de Simatai

2009-08-28T14:26:00.009+02:00

Nous deposons les sacs a Leo Hostel, dans le quartier en travaux de Quianmen de Pekin. Hutong tres sympa, un peu sale mais on trouve une ambiance decontracte et de bons petits restos.

Tout juste rafraichit de notre periple depuis la Mongolie, nous prenons la direction de Simatai, le lieu ou la Grande Muraille est la plus impressionante et moins visite par les milliers de touristes chinois car plus a l'ecart. Il n'y aucun Bus direct pour Simatai.

C'est Gonzhimen, qu'il faut prendre le Bus 980 pour Miyun. 1h30 de trajets jusqu'a destination. A l'arret de Bus nous sommes assaillit par les taxis qui nous proposent toujours de tarifs exorbitants. Apres une vingtaine de minutes on se met daccord sur 160 Yuans pour l'aller retour Miyun Simatai. Il y a environ une heure de route pour rejoindre le site. Notre chauffeur a tendance a appuyer fort sur la pedale d'acceleration et aime doubler dans les endroits sans visibilite.

Simatai nous tend les bras, entoure de montagnes verdoyantes, nous remarquons facilement la silhouette de la Muraille. Une marche assez pentue pour y monter,

la bruine liee a l'humidite ambiante donne un caractere dramatique au Panorama.

Les Parois des collines tombent dans le vide, on se demande comment il a ete possible de construire cette partie de la Muraille car c'est vraiment escarpe. Sur la route, on ne rencontre que Quelques touristes. Nous sommes tranquille la plupart du temps. La Muraille s'etend sur les collines voisines, une construction impressionante defile dans ce decors. A Simatai, la muraille se dresse sur la ligne de cretes de montagnes, on se rencontre de l'ampleur du projet de cette Grande Muraille.

La muraille court sur pres de 5000km de la mer jaune au desert de Gobi. La construction a debute au 5e siecle avant J.C. Tout dabord de petites murailles construites par les seigneurs locaux. Puis de 250 ans plus tard, l'empereur chinois Qin Shin decide de proteger l'ensemble de l'empire chinois par une gigantesque ligne de fortification, soit la construction de 15000 tours et 25000 fortins, des escaliers et les murailles. Il a fallu mobiliser des miliers de soldats, d'esclaves, paysans du tout le pays pour construire ce projet fou. Cette construction ne servit a rien car les hordes de Genghis Khan sont passes a travers.

En fin de journee, notre chauffard s'amuse a slalomer entre les camions, manque de renverser une moto. Malgre nos interventions pour ralentir et lui demander de conduire en securite, il continue comme derate. On se demande comment il fait pour etre toujours en vie. Mike, Geege et Nico sont plus que ravis de laisser ce fou furieu derriere eux et prennent un Bus de retour tranquillement en direction de Beijing.

Pekin et ses bijoux enfouis

2009-08-28T14:24:00.006+02:00

La cite interdite, les manifestations sur la place de Tian'anmen en 1989,les jeux olympiques, Pekin express ;) et pas loin de la ville... la grande muraille.
Pekin est un vrai symbole, elle represente beaucoup de choses que l'on peut aimer et certaines que l'on peut detester de la Chine.C'est une escale a ne pas manquer, meme si c'est une grande ville chinoise avec tous les inconvenients lies. Nous l'avons visite deux fois... une fois avant de partir pour la Mongolie, une deuxieme comme premiere escale de notre deuxieme periple en Chine... que nous traversons jusqu'au Tibet (a nos yeux, un autre pays).
La ville est ultra polluee et bruyante, et vaut mieux etre tres vigilany pout traverser la route... On s'abrite des que l'on peut dans un restaurant, un cafe, un monument.
Mais grande surprise... ici, plus de gens trouvent une poubelle avant de jeter des detritus et ils sont un peu plus timides avec leurs crachats!

Autre revelation... on attend en file, et on ne bouscule pas trop. Le metro est impeccable et frais. Apparement le gouvernement avait entrepris une vigoureuse campagne l'annee derniere pour preparer la ville aux jeux olympiques.

Nous commencons notre visite avec, l'immanquable, la cite interdite...Devant l'entree de la cite et au bout de la place Tian'anmen... le portrait de Mao Zedong. Nous savions qu'il etait la, le gouvernement communiste ne veut pas voir le symbole de Mao disparaitre avec le capitalisme... mais on est etonne de voir autant de Chinois se prendre en photo devant, des boutiques qui affichent le dictateur et vendent des statuettes de Mao.

On le voit meme dans certains monasteres alors qu'il en a detruit tant...Est-ce possible que les memes personnes qui ont subies la revolution culturelle, des famines, des dizaines de millions de morts, et un patrimoine culturel detruit, puissent reconnaitre Mao comme un hero du peuple tel qu'il est presente? Ou sagit-il seulement d'une question de liberte de paroles, ceux qui s'y opposent se taisent ou pretendent avoir soutenu ce dictateur? Il est difficile de le savoir.

Nous suivons le fleuve de touristes qui se faufile dans l'entree principale de la fameuse cite interdite, miraculeusement epargnee pendant le regime de Mao et tres bien restauree.Des miliers de Chinois et autres touristes traversent la cite.

Il vaut mieux ne pas passer par le centre car c'est la ou tous les touristes se frayent un chemin pour photographier le trone du dernier empereur et autres interieurs auxquels nous n'avons pas acces (il faut se tenir debout a l'entree devant la barriere et eviter de se faire ecraser par la foule derriere qui veut prendre la meme photo).

Nous sommes impressionnes par l'immensite de la cite (72 hectares) qui comprend 8704 pieces, dont differents palais.

C'est un chef d'oeuvre bati sur 14 ans par des artistes dont nous ne connaitrons jamais le nom: plus d'un millions d'ouvriers esclaves. Les escaliers des terrasses sont en marbre sculptee, d'enorme portes enbois, peintes avec une grande minutie partagent lesdifferentes sections de la cite, les toits sont ornees et en terre cuite.

Vingt quatre empereurs y ont reside jusqu'en 1911...Aujourd'hui le palais a ete reconverti en musee et ses richesses sont exposees au public pour leur rappeler l'opulence dans laquelle vivaient les empereurs alors que le peuple souffrait. La visite est fascinante car nous voyons
exposes differents objects appartenant aux familles royales de differentes dynasties... des oeuvres d'arts, porcelaines, des ustensiles detables, outils scientifiques pour compter, mesurer, regarder les etoiles. On note meme les influences de differentes cultures - Mongols, anglaises, tibetaines, des presents venant de l'exterieur.Ces objets, fabriques avec la plus grande attention aux details etparfaitement finis rappellent une epoque en Chine ou l'art et les finitions avaient une importance, la chine avait une culture riche et bien a elle.

Il existait, a l'epoque de grand artisans, philosophes, artistes, sages qui ont cree dessymboles que l'ont reconnait partout dans le monde comme etantChinois. Les porcelaines chinoises, des toits ondules, la ceremonie duthe, le taoisme, les enseignements de confucius, les arts martiaux chinois tels le Kung fu, le tai chi, la medecine Chinoise.

Meme s'il fallait que la chine evolue au dela de ses empereurs, indifferents a la souffrance du reste du pays, quel dommage que, finalement la reprise des droits du peuple aurait coute au pays son patrimoine, son identite, et finalement, sa liberte de penser...aujourd'hui,grande partie des chinois ne semblent plus s'identifier avec le passe avant Mao.Le kungfu est relegue a des films comiques, la tai chi aux personnes agees dans les parcs, l'art traditionnel aux quartiers touristiques.On ressort dans la cours pour admirer une superbe sculpture en marbre de douze metres de long entre les marches. En meme temps, un touriste chinois s'est approche pour regarder l'oeuvre... il termine sa bouteille de the glace et la jete sur la sculpture avant de disparaitre dans la foule.

Au nord de la cite une grande coline avec un temple offre une vue sur la globalite du site et nous permet de digerer le tout. C'est superbe.

Derriere nous, en entend un melange de chants et d'instruments venant de differentes directions. En fait, tout le parc derriere la coline est unlieu ou se retrouvent des groupes de musiques, orchestres, danseurs detango et chorales pour pratiquer. Comme ils sont nombreux et l'espace n'est pas infini, des megaphones et saunos servent pour amplifier le sons
d'un groupe et couvrir les decibels de celui a cote. D'autres ont installe des tables pour jouer au majong ou jeu de Go.
C'est une joyeuse cacophonie est un petit noyau de culture dans la ville car nous ecoutons ici des chants tradionnels, operas chinois, et instruments chinois.

A la recherche des traces du passe, sous les couches de modernite etde pollutions, on se rend aussi dans les Hutongs- les vieux quartiers de la ville. Cet ici que l'on retrouve une grande partie des toits ondulees de la ville, des petites ruelles, des restaurants de rue, quelques habitants a velos.

Les murs nous protegents des nuisances de la rue et le rythme de la vie est plus tranquille. On y trouve aussi le temple Lama et leTemple Confucius.Nous visitons ce dernier et decouvrons le musee dedie au philosophe qui avait compris tellements de choses sur l'humanite. C'etait un homme qui croyait en l'education pour tous. Pour lui, il fallait mener par l'exemple, ne pas juger autrui, apprendre en posant desquestions....

Voici quelques citations qui lui sont attribuees:
-L'experience est une bougie qui n'eclaire que celui qui la porte"
-Si tu rencontres un homme de valeur cherche a lui ressembler, si tu rencontres un homme mediocre, cherche ses defauts en toi meme"
-L'homme de bien est droit et juste, mais non raide et inflexible ; il sait se plier mais pas se courber
-Le sage ne s'afflige pas de ce que les hommes ne le connaissent pas ; il s'afflige de ne pas connaître les hommes.
-Le sage a honte de ses défauts, mais n'a pas honte de s'en corriger
-Que l'on s'efforce d'être pleinement humain et il n'y aura plus deplace pour le mal.

Confucius est devenu un homme respecte pendant sa vie, mais il est toujours reste tres humble. Le temple qui l'honore est une bouffee d'air dans la ville... des arbres sont plantes a l'interieur des courset les batiments sont beaux. On y trouve aussi de grandes plaques sculptee, commandes par des empereurs, a son honneur.

A notre retour en Chine, apres la Mongolie, nous avons suivi la recommendation d'un jeune americain, Mike Ki, qui nous a aussi accompagne a la grande muraille:Nous sommes restes dans le quartier Qianmen a cote de la place Tian'anmen...dans une rue en pleine rennovation. Horsmis les travaux, la rue est agreable en soiree, grace au fait qu'il n'y a pas de voitures, et aux petits restaurants, dont un qui a modifie notre impression jusqu'ici de la nourriture Chinoise. Le restaurant appartient a un photographe reporter chinois (apparement assez connu a l'international), qui nous a mijote des petits plats, aubergines caramelisee, champignons au vinaigre, poulet aux noix de cajoux.

On a decouvert la facon la plus sympa de manger chinois: tout le monde prend un bol de riz, et on partage quelques plats au milieu. (si vous passez a Pekin et voulez l'adresse, on vous l'envoi). L'autre "highlight" culinaire de Pekin, ou l'on peut deguster des snacks sympa dans la rue (des scorpions si on le desire), brochette de viande ou de fruit, bar granola, patisseries frites, c'est le marche de nuit de Pekin.

Si il y a quelque chose de sympathique dans les villes chinoise, en particulier le soir, c'est de voir tout le monde, touristes et locaux confondus, manger sur le pousse ou dans le petits restaurants de rue... la nuit, il y a une autre vie dans la rue, la tension de la ville se relache, il fait plus frais, on allume les lanternes, et une jolie lumiere illumine ces parties de la ville. D'autres part, meme le soir, dans le rues de Pekin, on ne se sent jamais en insecurite.

Notre derniere soiree, nous sommes sortis avec Mike dans une boite HipHop appelee "Mix" pour passer un dernier bon moment ensemble. On y trouve les hits internationaux mais aussi quelques tubes locaux, les plus jolies jeunes filles et beaux garcons de pekin, et une bonne ambiance. La musique est vraiment une communication internationale!
Finalement, a regarder ces jeunes qui le jour vivent si differemment que nous, on reconnait les memes profils que dans toutes les boites du monde, les memes complexes, les memes timidites entre garcons etfilles...

Nous partons le lendemain pour Xi-an. Nous avons pu profiter de ce que la ville de Pekin avait de mieux a offrir, et avons evite de rester, dans la limite du possible, dans les parties plus modernes, polluees et denuees de culture.

Pekin a ses tresors, mais, comme dans les autres villes Chinoises, il faut faire un peu d'effort pour les trouver.Cependant, quelques jours sont suffisants si l'on veut rester sur une bonne impression et retenir que le bon... car la pollution est omnipresente, et on ne peut ignorer la commercialisation et occidentalisation de la ville qui effacent peu a peu les vrai valeurs Chinoises

Rejoindre Pekin depuis la Mongolie economiquement

2009-08-27T18:53:00.005+02:00

Nous quittons notre sympathique Guesthouse, ou nous avons eu un fantastique accueil, nous avions le sentiment d'etre chez nous. Mike, americain d'origine Coreenne, est notre compagnon de voyage. Nous prenons la direction de Beijing.

Il y a 3 options pour rejoindre Beijing depuis Ulaan Baatar,
soit l'avion, l'option la plus chere.
Soit le Transiberien, Assez chere
Ou la suivante, la plus economique;)

Prendre le Train Mongole Ulaan Baatar - Zamyn Ude, soit 20 dollars pour la couchette. Depart a 16h30 et arrivee le lendemain a 7h30. Frais et dispo, nous prenons une jeep russe pour traverser la frontiere, le no man's land pour rejoindre Erlian, la frontiere chinoise, Soit 20000 tugrik (10 euros).
Cette etape est longue car de nombreuses jeep font ce parcours. Il est amusant de remarquer aux douanes Mongoles que nous pouvons choisir le mode de transport que nous utilisons pour traverser la frontiere, La Jeep, le camion benne, le Bus...faire son choix.

Les douaniers chinois prennent notre temperature, puis s'interessent a nos passeports. Il y apparement peu de touristes qui passent par ici. Mike leur explique qu'il n'est pas chinois et qu'il ne comprend rien. Les douaniers decident d'emmener Nicolas dans un Bureau a l'ecart. Les gardes sont sympathiques et lui posent de nombreuses questions sur l'Occident. Ils fouillent son sac et decouvre le Boomerang...Ouah..."je le veux" " combien il coute" " Comment on s'en sert?"
Nico etait face a 2 gamins.

Pendant ce temps Geege et Mike sont emmenes dans un autre bureau. Tres intrigues par cette jeune fille blonde qui transporte une petite guitare, il laisse de cote Mike. Les douaniers lui demandent de jouer un morceau, Geege n'en croit pas ses yeux. Apres tout, c'est pas tous les jours qu'on joue un morceau a des douaniers. Elle s'amuse a leur jouer "waiting an Angel de Ben Harper".

"NON je ne vends pas la guitare"

Erlian est une petite ville chinoise propre, et les habitants sont tres sympas. Nous prenons un Bus couchette, 18 euros, qui rejoint Erlian a Beijing, depart 15h30 arrivee a Beijing 5h du matin. Pendant le trajet, on a la joie de profiter de super films de kung fu chinois. Mais ce sont les toilettes publiques qui se revelent un vrai challenge. Un egout central qui traverse plusieurs compartiments ouverts, faisant office de toilettes. Bien sur, pas de siege. Mais l'odeur, la vue de l'ensemble refile la nausee...autant aller dans les buissons.

Au petit matin, nous descendons du Bus fatigues, la moiteur et la pollution de Beijing se ressent aussitot. Les taxis nous agressent avec des offres excessivement cher. Option Metro Pour Qianmen pour se laver et on enchaine en direction de la Grande Muraille a Simatai la meme journee.

Total 50 euros environ pour rejoindre les 2 capitales

La vitrine de Hangzhou

2009-08-26T12:25:00.005+02:00

Quand nous arrivons a Hangzhou en soiree, toute la ville est illuminee et des gens bon chic bon genre deambulent au bord du lac et sous les vitrines de grand magazins... Chanel...Dior...
La rive du lac est acceuillante... amenagee pour les touristes, et les habitants aisees... Sous la lueur des lanternes, on peut se balader sur de nombreuses passerelles en bois au bord de l'eau et s'arreter prendre une glace, un cafe ou meme un repas, en ecoutant le crooneur du coin. C'est jolie et l'ambiance "nouvelle vielle chine" est tres sympa, malgres les nombreuses franchises qui se sont glissee entre les restaurants "typiques". Mais c'est tres cher - mieux vaut se balader avec un snack achete ailleurs! A vrai dire, meme si cela ne ressemble en rien a la "Chine" que nous avions imagine... on est rassures par cet endroit qui apparement n'est pas trop gaches par la modernisation et la pollution. Nous trouvons meme un restaurant koreen qui propose de bons petits plats.

Mais la journee, quand la lumiere se pose sur la ville et les rue se remplissent de passant presses, on retrouve la vrai Chine d'aujourd'hui... Si on quitte le bord du lac, la ville n'est qu'une grande usine de commerces. Meme l'installation que nous avons tant apprecier la veille fait un peu disneyland dans le decor. On file visiter la seule chose qui a l'air a peu pres authenthique... une magnifique pagode qui domine le lacs.

Une television installee devant l'entree nous donne un petit avant gout... on voit de moines qui se baladent en chantant dans les jardins du parc. Vendu... enfin un peu de "tradition". La barriere franchie, on avance vers les escaliers.... et l'escalateur... qui montent vers la pagode. En haut, on en croit pas nos yeux....Un elevateur, installe en plein centre du batiment fait monter des dizaines de touristes a la fois jusqu'au toit. A l'interieur, on dirait le decor d'une banque ou d'une entreprise. Les decorations... motifs sur tous les murs et le plafond, sculptures et peintures nous rappelent que c'est un monument... mais il ne faut pas grater ni se rapprocher.... La tres jolie poutre avec un motif en or .. est faite en metal creux (ca resonne quand on cogne) et le motif est en faite un papier peint. Les sculptures sont en imitation bois- moulee dans du plastique... tout est rafistole...

la peinture depasse, rien est fait a la main...tout est une facade- tres belle de loin. D'ailleur, la pagode ne ressemble en rien au batiment d'origine dont on peut trouver les vestiges et quelques photos - dans le sous sol.
Ici, pas un moine.... il est clair que c'est simplement un monument qui a ete bati pour des visites touristiques... Pour nous cette endroit est une grosse deception et le reflet d'un systeme qui apporte plus d'importance a la facade (ou la face) qu'a la verite. Notre consolation est la vue que nous apporte la pagode sur le lac, qui est plutot joli et, par un miracle, pas encore denature par de grands gratte ciels au bord de l'eau.

Les jardins autour de la pagode ne sont pas exceptionnelles, mais offrent une agreable balade. Nous rentrons a pied sur le sentier arbore qui contourne le lac et on s'assoie sur un banc pour regarder le coucher du soleil.

Quand le soleil disparait, une grande fontaine lumineuse surgit au milieu de lac et les lanternes rouges s'allument alors que le dernier bateau dragon rentre au port.

Hangzhou est plus sympa le soir. Alors que nous rentrons diner et retrouver notre lit, on s'arrete sur une petite place pour voir un spectacle d'opera chinois avec, en entracte les derniers hits du moments.

Des familles et quelques touristes se regroupent autour de la scene. Il y a une petite breeze autour du lac, un air de vacances, l'odeur des restaurants qui ouvrent leurs portes. La tranquilite du soir nous offre un dernier repis avant de rejoindre la capitale.

Huangshan et ses montagnes jaunes

2009-08-05T07:32:00.006+02:00

Le ciel bleu finit peu a peu par reappraitre, l'air devient respirable a nouveau. Nous quittons la superpollution de Shanghai.
Confortablement installe dans notre train couchette hard sleeper,nous partons pour une nuit de voyage en direction des montagnes jaunes.
Preferez les couchettes du haut, car les chinois ne se derangent pas pour s'asseoir sur votre lit, s'y gratter les pieds ou encore cracher dans le couloir. Au moins en haut, on est tranquille.

Au matin nous arrivons dans la gare du Tunxi. Nous attrapons le Bus pour Huangshan "les montagnes jaunes". La conduite en CHine nous rappelle rapidement le Perou, vitesse, depassement en haut de cote, dans les courbes. Bilan, un accident s'est produit 30 secondes avant nous. Un Minibus a percute un jeune motard, des debris sur la route, la motocycle ecrasee et la victime git sur le bas cote de la route.

Nous logeons dans un petit hotel propre de la ville de Huangshan. La Nature nous entoure, elle nous a manque.

Accompagnes de 3 francais nous partons pour une premiere excursion dans la vallee.
Les splendides foret de bambous (lieu de tournage de Tigre et Dragon),

puis une petite rando le long de la Chute du dragon (Il faut l'imaginer). Le paysage est splendide, les foret luxuriante masquent les montagnes, on trouve de petits lacs.

A notre retour a l'hotel, un petit festin pour 2euros pour deux. Les chinois autour sont tres sympas, le soir ils aiment se rassembler pour jouer au Mahjong ou aux cartes.

La negociation fait parti du quotidien chinois, le premier prix propose est systematiquement une vulgure arnaque. Premier prix du taxi pour rejoindre la base des montagnes jaunes 250 Yuans pour 5, nous sommes finalement parti pour 50 yuans pour 5 soit 5 euros.

L'entree des montagnes jaunes n'est pas donnee soit 200 yuans, mais ca vaut largement le cout. Une fois en haut des montagnes, la splendeur de la vue prend aux trippes.

La mer de nuages prend ici toute sa signification, les pitons forment de petites iles.

Les chinois viennent ici par grand groupes, Bruyant avec haut parleurs, affubles d'une casquette de couleurs appartenant au groupe. Ils prennent le telepherique et n'aiment pas trop marcher.

Du coup il est facile de se retrouver vraiment tranquille. Nous faisons la boucle mer du Nord, Mer de l'ouest et son impressionant Canyon, le plus beau du parc.

Ca fait des miliers de marches a parcourir dans la meme journee. Les escaliers sont a flan des falaises, Impressionant. Une superbe journee sur les hauteurs chinoises.

Pendant la marche on rencontre de nombreux porteurs qui viennent approvisioner les hotels et les superettes du centre des montagnes jaunes.

Nicolas se reconcilie avec la Chine, car si les villes sont tres pollues et sales, les campagnes sont belles. Dernier repas chez monsieur Chang avant de reprendre la route en direction du Nord.

Shanghai et premiere impression chinoise

2009-08-05T07:23:00.009+02:00

Heureusement que notre voyage en Chine ne s'est pas limite a Shanghai, sinon, on serait surement restes sur une grosse deception...

Geraldine est arrivee avec beaucoup d'attentes. Elle est impatiente de decouvrir la culture chinoise...les vieux quartiers, la nourriture, le Tai-chi, la medecine, l'art... et elle a hate d'utiliser ses bases de mandarin.
Nico n'attend pas grand chose- pour lui, la chine est plutot synonyme de mauvaise qualite et manque de liberte.

Fraichement descendus du bateau, on cherche un taxi pour nous amener a l'hotel, mais personne ne reconnait le nom de la rue.

Le minibus d'une auberge de jeunesse propose de nous deposer a cote de la place du peuple, ou, nous dit le conducteur, nous trouverons l'office du tourisme. Au bord d'une grande route face a la place, dans la chaleur etouffante et humidite de Shanghai, on tente de se reperer avec la carte de notre guide.

Autour de nous, des miliers de gens poussent pour se frayer un chemin sur le trottoir : apres le Japon ou tout le monde respecte l'espace de l'autre, c'est tres fatiguant de se faire bousculer avec nos gros sacs de voyage.

Et c'est sale, le gens finissent leur bouteille et la jete dans la rue. L'air est tellement pollue qu'il pique les yeux. Le ciel est d'un gris epais.
Et puis nous sommes berces par le son de milliers de chinois qui se raclent la gorge avant de cracher un gros mollard dans la rue.

Geraldine sort son petit livre de phrases pour demander les directions pour l'office de tourisme... "Mei you" - " il n'y a pas" - on nous repond. Certains Chinois nous font un signe de la mains pour qu'on ne s'approche pas - peut etre qu'ils sont timides, peut etres qu'ils n'aiment pas les touristes, on se dit.

D'autres au contraire veulent nous aider. On commence avec deux personnes, et deux minutes plus tard, un petit groupe discute entre eux pour essayer de trouver une solution, pour finalement nous dire qu'ils n'en savent rien.

Finalement quelqu'un nous indique que l'office de tourisme se trouve a cote de la gare - il faut prendre le metro.

Le metro est vraiment le seul repis en ville, malgres la foule. Sous terre, c'est propre, frais, moderne et pratique. Et puis, la foule se disperse et on arrive a marcher (sauf biensur au moment de rentrer dans le train quand tout le monde passe dans petit espace en meme temps- pas la peine de faire la queue, il faut s'imposer)

A la gare, nous tentons une nouvelle fois. Nous ne trouvons pas l'office de tourisme mais plutot le bureau d'informations de la gare. Nico attend dehors avec les sacs alors que Geraldine cherche les infos. La receptionniste est de mauvaise humeur et ne parle que le mandarin. Elle renvoie ballader plusieurs clients avant que ca soit le tour de Geraldine. Timidement, elle lui demande quel metro ou quel bus nous devons prendre pour se rendre a notre hotel. Mais celle ci ne reconnais pas le nom de la rue.

Une tres gentille jeune fille qui parle un peu l'anglais decide de lui venir en aide. Apres avoir rassemble un petit groupe, ils decident d'appeler le numero de l'auberge indique dans le guide avec le portable de la fille. Enfin, elle ecrit les directions en characteres chinois en disant que ca sera plus facile de prendre un taxi que de trouver le bus ou le metro.

Notre auberge est dans un quartier eloigne de la ville au milieu de batiment en travaux- la rue etait trop petite pour etre indiquee sur la carte de la ville. Heureusement, l'interieur est sympa et propre et le staff est gentil. Nous laissons nos sacs pour explorer la ville....

Nous allons etre tres brefs, car pour nous la ville ne presente que peu d'interet. Ici, la vieille Chine n'existe plus a part dans des quartiers bien precis... ca n'est qu'une autre ville moderne, polluee, commerciale et pleine d'inegalites.

Le quartier renomme de Bund est, certes, impressionnant, avec ses grands batiments art deco et ses banques grattes ciel. C'est ici que la ville va accueillir l'Expo 2010... sans doute en esperant que cet evenement soit pour Shanghai comme les jeux olympiques pour Pekin.

Pour cette raison, c'est un mauvais moment pour visiter Shanghai... il y a des travaux, de la poussiere partout. Les rues sont defonces, et des qu'on sort des quartiers (plus) chics, on passe sous de echaffaudages en bambous qui gouttent,

on voit passe des mobilettes cassee rafistolee avec du scotch, les detritus s'accumulent sur les cotes de la rues, les hommes remontent leurs marcelles pour se passer la mains sur un ventre plein de sueur, les bebes sans couche avec un pantalon fendu s'arrete au bord de la route, ... ou dans le bus... pour faire leurs besoins. Ici on peut cracher.... dans la rue, dans les bus, dans les internet cafe, au restaurant par terre (y compris le chef,) biensur, pas avant d'avoir bien racle la gorge.

Joueurs de jeux de Go et sieste

On essaye de manger dans la rue, mais on est vite repousses par les mouches qui se posent sur tout, et les sols des restaurants crasseux... ne parlons pas des toilettes. On decide de manger dans un petit restaurant au coin du d'une rue - nos pates baignent dans une sauce grasse et le proprio fait le tour de restaurant avec sa tapette pour tuer toutes les mouches.

Quand il faut faire la queue, les locaux nous bousculent et des groupes entiers passent devant nous en ligne--- pas questions d'attendre des etrangers qui vont avoir du mal a se faire comprendre. Il faut que l'on s'impose pour recuperer notre place.

Geraldine remarque qu'il y a aussi des Chinois beaucoup plus sympathiques qui nous sourient chaleureusement, qui echangent des regards affectueux avec un enfant, ou qui donnent leur siege a une grandmere. Elle est heureuse de trouver une Chine expressive ou les gens n'ont pas peur de montrer leurs sentiments en public... Meme si beaucoup de Chinois sont tres bruyant et parfois desagreables.

Pour un touriste qui ne parle pas le mandarin, acheter un billet, demander des directions ou autres peut etre un vrai calvere si on ne tombe pas sur les bonnes personnes.

Nous decidons que nous avons assez vu de Shanghai et partons visiter la region. On ne trouvera rien ici que l'on ne trouve pas ailleurs en Chine.

Derniere aventure en Mongolie a Terej National Parc

2009-08-04T06:00:00.007+02:00

Ca faisait plus de 9 mois que Nicolas n'avait pas pratiquer l'escalade, sa passion. Apres avoir rencontre Joel, president de la federation d'escalade de Mongolie, il nous conseille de nous rendre a Terej National parc. Comme la federation de grimpe a tres peu de moyen et peu de materiel, nous ne pouvons louer du materiel.
Nous partons donc avec Baartar, sauveteur au sein de l'unite de secours mongole et grimpeur a la fede mongole.

Le parc de Terej accueille de nombreux touristes venant Ulaan Baatar, du fait de sa proximite avec la capitale, environ 2h de bus. Mais vu l'etendu des lieux, on ne risque pas de se marche pas sur les pieds. On retrouve nos plaines et collines verdoyantes, les forest mais aussi beaucoup de formations rocheuses.

Apres une petite marche, nous trouvons les quelques voies equipees, soit une dizaine. De 6 a 30m, la roche est granitique, une grimpe sur graton, ce qui a tendance a ecorcher les doigts et les chaussons.

Nous equipons, le choix des chaussons est maigre et les baudriers sont uses. L'unite de secours utilise ce materiel pour venir s'entrainer. Baartar nous explique qu'ils viennent a cet endroit pour pratiquer les techniques de secours.

Les voies sont equipes d'une chaine, mais pas de points permettent de monter en tete.
Il est donc possible de les monter soit en moulinette (la corde au dessus du grimpeur), ou carrement en freeclimbing pour monter la corde a la chaine.

Ce qui est peu recommandable car la falaise est peu pratique, donc on trouve de nombreux passages ou la roche s'effrite sous les pieds et les doigts.

Nous nous amusons sous le superbe soleil, et c'est agreable de retrouver les sensations de la grimpe meme si ce le niveau n'est pas tres eleve. La plupart des voies sont entre du 5 et 6a+.

Celle de 30m se cote 6c car la voie s'effrite au passage legerement deversant. Des casques sont recommandes pour cette derniere. Nicolas et Geraldine ont une petite pensee pour leurs amis grimpeurs en France a ce moment.

Apres avoir quitter Baartar, nous randonnons gentillement dans le parc et profitons de la nature environnante.

C'est nos derniers jours en pleine nature, d'air frais, une grande bouffee d'oxygene avant de revenir en Chine. On plante une derniere fois la tente, une derniere cuisine de campeur, un coucher de soleil sur les collines verdoyantes de Mongolie. Les roches deviennent orange/rouge a la nuit tombee. Nous restons toujours tres sensible a cet environnement.

La nuit un troupeau de chevaux a decide de brouter a cote de notre tente, manquant de marcher dessus (rappel de notre camping au Perou).

L'aventure en Mongolie tire a sa fin, l'impression que tout s'est deroule comme un claquement de doigt. Notre mois ici a ete tellement occupe, marque principalement par notre aventure avec les nomades et le Naadam. Ce pays a marque nos esprits, nous projettons deja d'y revenir.

Avec les nomades dans les steppes de l'Arkhanghai

2009-08-04T04:23:00.026+02:00

Ils representent une autre facon de vivre, une culture a decouvrir, le travail avec le betail, la passion des chevaux, Les nomades mongoles ont toujours suscite chez nous enormement d'interet. Ce que nous recherchons avec ce voyage en Mongolie est tout dabord la rencontre de cette culture et de vivre avec eux afin de mieux s'impregner de leurs modes de vies. Nous avons donc preparer ce voyage depuis Ulaan Baatar, bien que cela fut complique a organiser (jusqu'a la veille de notre depart notre contact n'etait pas encore sur si c'etait possible).

Nous voila dans le bus en direction de Tsetserleg (centre de la Mongolie, a l'ouest d'Ulaan Baatar), soit une journee de voyage pour y aller. Des que nous quittons la capitale, les steppes et les collines se profilent, nous passerons quelques cabanes en bois sur la route qui feront office de village. Le voyage sera chaotique, le moteur va lacher a plusieurs reprises, le mecano ouvre donc le trappe dans l'allee centrale pour reparer le moteur. Une epaisse poussiere noire se propage dans tout le bus. Ce qui promet un voyage agreable. Nous roulons sur les pistes cabosses pendant des heures, puis on retombe en panne et on repart. Jusqu'au moment ou le vehicule epuise par ce trajet ne peut plus monter une pente, nous revoila bloque. Nous attendons donc un camion qui viendra tracter le bus.

Avec plus de 2h de retard nous arrivons a destination. La famille nous attend a la sortie du bus, Bayarma, une jeune femme, parle quelques mots d'anglais et son aide sera precieuse pour se faire comprendre. Serres a l'arriere d'une vieille voiture nous regagnons les steppes ou vit l'ensemble de la famille.

Au milieu d'une immense plaine, entoure de collines verdoyantes, des gers blanches sont parsemes. Un camp familialle de 4 gers (yourtes) est installe au bord d'un petit cours d'eau, des troupeaux de yaks, de brebis, biquettes et de chevaux broutent tranquillement autour du camp.

Ici il n'y a pas de delimitations ou de barrieres indiquant une propriete, les familles restent libres de s'installer ou elles estiment ce qui est le mieux pour les animaux et pour elles memes. Les nomades se deplacent generallement au meme endroit pour etablir leurs camps d'ete ou camp d'hiver (plus proche des forets pour le bois). 2 vieux camions russes sont en pieces detaches derrieres les gers, ils servent a deplacer les gers demontes vers le prochain camp.

Les aboiements des 3 chiens indiquent notre arrivee, la grand mere, les nombreux enfants et le reste de la famille nous accueille des la sortie du vehicule. C'est la premiere fois que des etrangers viennent chez eux. Nous nous regardons, ca y est nous y sommes.

On nous attrappe par les bras, on nous sert les mains. Ils embrassent d'une autre facon que chez nous, a la place de faire la bise, ils reniflent la joue, un geste surprenant mais du moins tres sympathique. Nous sommes immediatement invites dans la Ger des grand parents, le rechaud cuisiniere au centre, les meubles oranges, les lits disposes sur les cotes de la ger (meme si c'est rond), les photos de familles sont fierement affiches dans un cadre en bois. Sur la table basse, un plateau de biscuits a base de lait de yak, au plafond d'autres de ces biscuits sont suspendus afin de secher.

Le grand pere, devisse le capuchon d'une bouteille de parfum et l'offre a Nicolas. Il s'agit d'une occasion formelle, la bonne maniere demande de prendre la bouteille de la main droite, de sentir le parfum et ensuite de le redonner a l'hote. Nicolas rate la derniere partie et l'offre aussitot a Geraldine. La grand mere nous offre biscuit et du the au lait, c'est traditionel. Toutes les familles mongoles offrent des biscuits et du the au lait a quiconque entre chez eux. Ils sont reconnus pour leur accueil.

Comme nous ne souhaitons pas abuser de leur superbe hospitalite, nous plantons notre tente a cote d'une ger.

La communication est souvent difficile car la fille n'est pas toujours la pour traduire, mais heureusement nous avons prevu un phrase book qui permet de se faire comprendre. Nous sommes invites dans chaque Ger pour manger, ce qui fait beaucoup de the et biscuits mais egalement de nombreux repas. Ici le legume n'existe pas, la cuisine est preparee a base de lait et de viandes. Au petit dejeuner, de la creme de lait "Orom" sur des galettes. AU dejeuner/diner, soupes a la viande ou aux trippes de moutons (il faut se motiver pour l'avaler car l'aspect dans le bol n'est pas des plus appetissant), egalement des pates au lait avec de la viande "Tsuvian", des dumpings a la viande. Nous ne mourons pas de faim avec la famille nomade.

A chaque fois que nous croisons quelqu'un, nous adressons "sain bain uu", le bonjour comment ca va? On offre des cigarettes, ils fument beaucoup. Nous sommes egalement invites a partager la vodka au lait. L'hote nous offre un premier verre de vodka, on le boit generallement et on lui retourne. Il le remplit aussitot et nous le redonne, il est possible de juste tremper ses levres et ensuite on lui retourne. Il nous l'offre une 3e fois, il est possible de simuler encore une fois. Il s'agit ici d'une occasion formelle. En temps normal, la consommation d'alcool est importante et vaut mieux eviter de trinquer avec eux car ils ont une sacree descente.

Les toilettes sont des gogues (trou dans le sol) a ciel ouvert, pas de souci sauf qu'il n'y a pas de portes ou de quoi se camoufler. Nous sommes dans une immense plaine, et depuis les gers on nous voit tres bien. Solution, nous y allons la nuit.

Durant la journee les femmes vetues de leurs tenues traditionnelles cuisinent, et vont tirer du lait de yak. Les hommes s'occupent du betail, reparent les camions russes mais le rythme de vie est tranquille. Souvent ils s'arretent pour regarder les animaux et fumer une cigarette. Les femmes discutent tout en cuisinant. Le climat estival offre des conditions de travail un peu plus facile, l'hiver la temperature descend sous les -40C, ils sont habitues a vivre a la dure.

Les enfants bricolents des jouets, ou sont montes sur les chevaux et recuperent les moutons et les yaks egares. Les gamins nous invitent a jouer au ballon, mais aussi a recuper les betes. Nous devons egalement separer les petits yaks de leurs meres afin de pouvoir en tirer du lait. Nous les encerclons, la mere tente de les proteger, mais l'animal est peureux, nous sautons sur le bebe, lui attrapons la queue et la tete, nous le dirigeons ensuite vers l'enclos des petits. Le plaisir de partager autant avec la famille est immense.

Notre projet n'est pas simplement de rester avec la famille, nous avons prevu de parcourir un trajet de 400km a cheval, un long trajet que nous allons realise avec le fils de la famille, berger et il nous fera office de guide pour trouver les points d'eaux et nous aidera a s'occuper des chevaux.

C'est la premiere fois que Soodo (prononce Soto) va faire ce genre de travail avec des etrangers.De nature tres timide, il n'en est pas moins un personnage habitue a vivre a la dur et il s'occupe parfaitement des animaux.

Avant de partir, nous nous entrainons avec les chevaux mongols, reputes plus sauvages. Ils se comportent tres bien avec nous, repondent tres bien a nos demandes. Legerement plus petit qu'en Europe, ils paraissent moins impressionant. Soodo nous emmene voir un immense rocher sacre, ou les mongols viennent faire des offrandes (bonbons, gateaux, argent...). Ils suivent la religion bouddhistes. Nicolas et Geraldine en profite pour monter un yak, une premiere pour eux. Le pauvre animal a le museau accroche a une corde que le cavalier maintient pour le diriger.

Apres un copieu petit dejeuner avale, nous paquetons notre sac de provisions, notre tente et notre sac a dos sur le dos du cheval. L'ensemble de la famille nous embrasse tour a tour, la grand mere prete une tenue tradionnelle chaude a Geraldine. Elle s'est pri d'affection pour Geege et ne cesse de lui tenir la main et lui offrir des biscuits au lait.

Le Neveu de Soodo, Itu, va nous accompagner sur ce long periple. Age de 13 ans, un sourire scelle sur son visage, il va aider Soodo a s'occuper des chevaux et a communiquer avec nous. Son oncle ne sait pas bien lire et le phrase book nous limite, le jeune Itu pourra lire pour lui. Tout cela en Mongol bien sur. On imagine toujours un depart sous un magnifique ciel bleu, mais ce sera par un temps humide et nuageux que nous nous ecartons du camp familliale. Les chevaux repondent bien, Nicolas en profite pour echanger quelques mots avec le jeune Itu tres interesse par nous.

Soodo mene la marche, Geraldine chevauche le sourire jusqu'aux oreilles.

Des le premier jour de chevauchee nous rencontrons les premieres difficultes. Le temps s'est empire, nous chevauchons sous des trombes d'eaux. Sur ces vastes plaines, pas d'abris a l'horizon, nous continuons pendant des heures avant de trouver un abri en bois. Tout le monde se met a recuperer du bois et faire un feu pour essayer de se rechauffer et de faire secher un peu les vetements.

Nous reprenons la route pendant des heures. Le manque d'experience de ces longues randonnes nous fatigue rapidement. Ca fait des mois que nous avons parcouru les Andes, et il nous faut nous rehabituer a des journees a cheval. Soodo, toujours une cigarette a la bouche nous trouve une etable. Nous y plantons la tente au milieu des crottes de biques et les bouses. Geraldine aide Soodo et Itu a attache les chevaux a la grande barriere en bois. Pris de panique, les animaux attaches aux rondins de bois reculent violement. Les 5 chevaux ont raisons rapidement de la solidite de ce mur en bois et l'arrachent dans la panique. Soodo saute sur le cote pour eviter de se faire attraper. Mais Geraldine se retrouve prise entres les chevaux paniques et les rondins de bois qui lui foncent dessus. Elle se fera violement fauchee par les rondins. Choquee, elle sent une vive douleur a la jambe mais heureusement plus de peur que de mal.

Nous cuisinons pour nous 4, generallement du riz avec une boite de viande ou de poissons, ou des noodles. Simple, ca remplit et de toute maniere nous ne faisons pas un voyage gastronomique.

Apres une nuit desagreable dans des duvets trempes, nous recuperons nos chevaux et continuons notre periple. Les journees suivantes seront clementes. Les espaces sont tellement ouvert et immense que le temps change rapidement. Il est possible d'avoir un soleil de plomb, une averse, des vents violents. De passer du Tshirt au blouson de ski dans la journee. Les nuits sont generallement fraiches et vaut mieux avoir prevu des vetements chauds.

Le trajet est splendide, d'immenses plaines ou il est possible de galloper pendant des kilometres, des collines verdoyantes, des forets. Des troupeaux de chevaux trottent devant nous, les yaks sont effrayes. Les chiens viennent nous courir apres. Parfois au loin, nous discernons quelques maisons qui forment un petit village.

Des cavaliers viennent a notre rencontre, ils nous proposent de l'airag, du lait de jument fermente, il s'agit vraiment de la boisson local. On en trouve plus que nous trouvons de l'eau.

Lorsque nous entrons dans les villages, nous avons l'impressione d'etre dans un western. Les 4 cavaliers entrent dans le village poussiereux, le vent balaye les detritus et la terre. Ils accrochent les chevaux devant le resto/magasin. Ils commandent un bon Tsuvan pour se remplir l'estomac.
Amusant. Geraldine a consomme un peu trop d'Airag et ressent quelques troubles d'estomac.

Nous parcourons environ 45km par jour. Notre principal souci est l'eau, elle est rare et il faut suffir aux besoins des chevaux, mais nous en avons besoin pour cuisiner et s'hydrater.

Le soir, nous sommes epuises, uses, le dos, les fesses et les jambes sont soumis a rude epreuves.

Tout sourire, le jeune Itu vient attraper Nicolas par les epaules. Le neveu de Soodo souhaite combattre avec Nicolas a la lutte, le sport national. Malgre la fatigue, Nicolas a raison du jeune Itu a 2 reprises. C'est alors que Soodo voit en Nicolas un adversaire. Nicolas voit en Soodo un homme redoutable, fort, experimente a la lutte et habitue a une vie dure. Le combat commence, l'oncle de Soodo a une poigne forte et jette son adversaire sur le sol. Nicolas ne souhaite pas perdre sans vraiment combattre. La 2e manche dure un moment, mais le mongol souleve son adversaire et le jette sur le sol une deuxieme fois. Nico capitule et invite son adversaire a prendre une biere.

La chevauchee est sureel, nous longeons un immense canyon,

retrouvons des arbres sacres dans les bois,

trottons autour d'un volcan,

nous gallopons avec les nomades.

Des cavaliers viennent trotter a nos cotes pendant quelques kilometres avant de repartir dans une autre direction.

Parfois la chevauchee est longue, et au sommet d'une colline nous attendons un nouveau paysage, mais generallement nous retrouvons une immense plaine et des collines.

Au bout de 4 jours, nous avons parcouru 180km, le Dsagaan Nuur s'offre devant nos yeux. Le lac blanc nous accueille, et nous avons bien besoin de repos.

Nous en proditons pour recharger les batteries, se laver dans le lac. Comme il n'est pas possible de cuisiner car il s'agit d'un parc national protege, nous en profitons pour manger dans le petit resto d'un ger camp (ou descendent les touristes). Soodo nous laisse et part retrouver des amis nomades. Le jeune Itu reste avec nous tout le temps.

Le soir, un groupe de mongols nous invite a consommer de la vodka.
Nicolas remercie ses annees Bachelor pour reussir a tenir le coup devant cette consommation excessive. Nicolas et Geraldine finissent par s'extirper de cette super beuverie et vont jouer avec Itu au ping Pong dans le Ger camp voisin. Le neveu de Soodo decouvre ce sport pour la premiere fois, et nous sommes ravis de le voir s'amuser comme ca. C'est alors que le groupe d'assoifes entrent et defi Nicolas au Ping Pong. Apres avoir vaincu 2 adversaires, Nicolas se retrouve face au champion de la bande. L'homme torse nu et ivre mort titude. iI hurle qu'il va gagner mais il a deja du mal a tenir debout. Les balles volent dans tous les sens, meme si la victoire est remporte d'avance pour Nicolas, il faut faire gaffe a ne pas se prendre une raquette en plein visage :)

Le lac Dsagaan nuur fait 25km de long sur 10km de large. Sans en faire le tour, nous partons pour une randonnee. Sur le chemin 4 chiens vont nous adopter a tel point que quiconque ose nous approcher risque les crocs de compagnons a 4 pattes. Soodo a failli se faire mordre alors que le chien gardait notre tente.

Le soir se tient un Gala dans le bar d'un autre ger camp, Itu et Soodo nous accompagne. Il s'agit d'un spectacle de musique et de danse tradionelle, Itu est hilare devant les danseurs. Geraldine est charmee par les sons du hautbois mongoles.

La pauvre souffre toujours de probleme de disgestion et elle a donc besoin de s'hydrater regulierement. Soodo montre une impatience pour rentrer, comme s'il souffrait d'etre loin de chez lui. Avec l'aide d'une personne bilingue, nous lui expliquons que nous voulons plus de temps pour rentrer car Geraldine se sent faible et 45km par jour s'est vraiment usant. Il tombe daccord.

Les jours qui vont suivre vont devenir plus compliques. Les chevaux sont prets, 6l d'eau pour subvenir a nos besoins. Soodo discute avec un nomade et demande a Itu de partir seul avec nous. Le jeune est tres anxieux et n'aime etre responsable de nous. Il decide de stopper et d'attendre son Oncle. Ce dernier tarde. A son arrivee, il nous demande de foncer, son attitude est etrange, Soodo a bu.
Il boit beaucoup d'eau, en gaspille et jette les precieuses bouteilles vides. En fin de journee, il n'y a plus d'eau, ni pour cuisiner ou boire. Geraldine lui fait comprendre qu'on a besoin d'eau et qu'il arrete de gaspiller les bouteilles. Il partira pendant une heure et demi pour revenir avec 2 litres d'eaux qu'il videra entierement dans la casserole.

Le soleil frappe fort, le vent souffle, ce qui nous asseche. Les chevaux sont difficiles a monter car le vent et la poussiere les derange. Geraldine souffre de deshydratation et la chevauchee est epuisante. Apres 3 heures sur nos montures, sans eau, Geraldine met le pied a terre. Elle s'agenouille car elle ressent des vertiges. A ce moment, la colere monte en Nicolas, Soodo a gaspille l'eau tout en sachant que Geraldine etait malade. Nicolas decide d'accompagner Geraldine a pied jusqu'a un point d'eau. 1km plus loin se dessine le canyon. Soodo prend les bouteilles restantes pour aller les remplir a la riviere. Alors que Geraldine s'allonge epuisee sur le sol callouiteux, Nicolas n'ose pas croire ce qu'il est en train de voir. Soodo est en train de se baigner dans la riviere. Furieux, il descend en courant au milieu des rochers et des cailloux, regarde le baigneur comme le dernier des abrutis, recupere les bouteilles et les ramenent a Geraldine.

Malgre ce probleme, la suite de la chevauchee est fantastique, nous rencontrons un troupeau de chameau,

et les nomades que nous rencontrons sur le chemin nous montre beaucoup de gentillesse. Avec l'aide de notre phrase book, nous parvenons a parler de la pluie et du beau temps, des animaux, et de ce que nous faisons. Parfois ils veulent acheter nos lunettes de soleil, ou nous offrir de quoi manger. Nous sommes charmes par ce sens incroyable de l'accueil.

Geraldine soignera une dame d'une brulure a la main, avec son mari ils nous offrent des galettes. Nous conversons avec eux un long moment, ce qui a tendance a irriter Soodo qui veut rentrer au plus vite chez lui.

Des nomades nous aident a trouver de l'eau, si precieuse
Il faut systematiquement negocier avec lui pour pouvoir faire des breaks ou meme manger.

La chevauchee nous emmene sur un autre parcours ou il n'y aucune piste, des paysages sauvages defilent sous les pas de nos montures.

Soodo nous emmene chez un grand oncle. Accueil charmant comme les mongols savent le faire, the au lait et biscuits. Nous restons regarder la tv avec la famille. Car meme isole au milieu des steppes, ils ont de l'electricite grace a des panneaux solaires et possede une enorme parabole pour recevoir la tv.

Nous ne sommes plus tres loin du camp familliale, la nuit va tomber et il faut faire vite. Geraldine et Nicolas vont vivre leur plus grand galop. Pendant une heure, les chevaux vont se depenser, suer a courir dans l'immense plaine. Trempes de sueurs, les sourires s'affichent sur tous les visages, il n'y a plus de coleres, nous avons reussi notre superbe parcours.

Soit 360 km parcourus, une premiere pour tous les 2.La famille nous reserve un magnifique accueil, Soodo saute de sa monture pour retrouver son fils et sa femme qu'il n'a pas vu depuis plus de 10 jours. Nous felicitons Itu sans qui ce voyage n'aurait pas ete possible.

Nous passons nos derniers moments avec la famille, baignade a la riviere. Tous charges a l'arriere du vieux camion russe, nous allons chercher des bonbons a la cabane avant d'aller se laver dans l'eau fraiche.

La grand mere redouble les portions de nourriture a un point que nous essayons de ne pas nous faire remarquer en passant devant les gers de peur d'etre inviter a manger encore une fois. Apres avoir eu 4 dejeuners, la femme de Soodo nous invite a ... dejeuner, nous regardons la portion de Tsuvan avec envie. Nicolas arrive avec difficulte a terminer son bol, Geraldine n'y touche meme pas, elle explique qu'elle se sent mal (ce qui est vrai avec autant de nourriture ingurgitee) et s'en va sous la tente. Gentillement la femme de Soodo offre a Nicolas le bol de Geraldine. Plus que cale, il a le sentiment de revivre ses annees a la cantine. Il attend qu'elle tourne le dos pour vider les pates dans sa poche de pantalon. Un dernier the et un biscuit, il se retrouve dehors en train de nourrir les chiens. Satisfait de s'etre sorti de cette situation, il rentre vers sa tente. Lorsque la soeur de Soodo l'attrape par le bras et l'invite dans la ger pour manger.

Au menu, des dumplings a la viande gros comme des boules de petanque...ca tombe bien il avait faim.

Le dernier soir, les jeunes nous invite a la disco, les femmes quittent leurs tenues traditionelles pour le jean et les bottes. Le camion russe vient nous chercher, nous montons dans la benne. Soodo amene son poste cassette qu'il branche a l'aide d'une batterie. Nous allons de ger en ger recuperer des fetards danseurs. Une legere bruine fraiche nous tombe dessus. Nous circulons au milieu des yaks et des chevaux avec le camion. Puis le vehicule se stoppe, nous sommes au milieu des steppes entoures de yaks. Tous le monde saute a terre, Soodo augmente le volume de "Modern talking" du poste cassete, les phares eblouissants eclairent les danseurs...nous sommes arrives a la disco. 3 chansons de la cassette vont animer la soiree.

Nous nous sommes attaches a la famille et c'est toujours a contre coeur de quitter tout le monde.

C'est assis sur le toit d'un camion que nous rentrons. Le vehicule transporte une ger que nous allons demenager au passage. La fin d'une aventure marquee par l'accueil exceptionnelle des familles mongoles, des paysages grandioses et les difficultes de notre periple a cheval.
On ressent aujourd'hui la nostalgie de poser ces mots dans cet article et egalement le joie de les avoir vecu.